Moscou ou les poupées russes

Entre Moscou et Zürich

2009-03-13T23:50:00.000+03:00

C'est avec un peu de retard sur mon programme que je reprends les rênes de mon blog. J'ai disparu quelques semaines non pas parce que j'étais en rupture d'idées mais plutôt pour cause de déménagement. Je ne suis plus à Moscou mais à Zürich. Je dois donc avec beaucoup de tristesse laisser le blog plus ou moins dans son état actuel. Il me reste encore quelques articles dans mon tiroir mais je vais certainement créer un nouveau blog sur la Suisse et Zürich en particulier... je remercie en tout cas mes fidèles lecteurs et vous donne rendez-vous prochainement sur la blogosphère helvétique.

L'image du jour

2008-12-05T17:00:00.004+03:00

Loukoïl vous souhaite une bonne année 2009 et une joyeuse crise!

Skier toute l'année à Moscou!

2008-12-02T10:29:00.001+03:00

Bien que moins spectaculaire qu'à Dubaï, Moscou l'a fait également: offrir aux moscovites la joie de la glisse toute l'année et à l'intérieur! pour plus de renseignements, mais en russe uniquement http://www.snej.com/

Comment y aller:

Depuis la station de métro Touchinskaïa (ligne rose), prendre la sortie "k prigorodnim poezdam". Depuis là repérez les bus au logo "snej.com" à l'avant. Les bus desservent le complexe toutes les heures de 8h30 à 22h30. Pour s'y rendre en voiture aller en direction de Pavchino par la Novorijskoïe Chausse, 3km après le MKAD.

Les horaires: ouvert tous les jours de 10h à minuit. En semaine le tarif est de 150 roubles de l'heure jusqu'à 17 ans, et 300 roubles pour les adultes.

Conversation au goulag...

2008-12-01T12:53:00.000+03:00

" Tu es ici pour quoi, toi?

-Paresse.

- Comment ça, paresse?

- Ben oui, on était trois à boire un soir, on s'est raconté des histoires drôles politiques. Je suis rentré chez moi, et avant de me coucher, je me suis dit qu'il faudrait peut-être aller rapporter tout ça à qui de droit. Mais j'ai eu la flemme, je me suis dit que j'irai le lendemain. Et bien les autres y sont allés le soir même."

L'article 58-12 du code pénal de la RSFSR prévoyait d'ailleurs que l'on pouvait être condamné à six mois pour ne pas avoir dénoncé un crime contre-révolutionnaire.

Tiré du livre d'Amandine Regamey, "Prolétaires de tous pays, excusez-moi!", Ed. Buchet Chastel, Paris 2007.

La cathédrale Saint-Nicolas-des-Marins

2008-11-27T11:59:00.000+03:00

La cathédrale est un monument de la gloire maritime de la Russie. Élevée dans un quartier autrefois peuplé de marins, l'église a donc été consacrée à Saint-Nicolas, leur patron. Toute bleue, blanche et dorée, elle ressemble par son aspect extérieure au monastère de Smolny. Construite en forme de croix et surmontée de cinq coupoles dorées, elle est peinte en bleue et décorée de 68 colonnes corinthiennes.

La cathédrale réunit deux églises: l'église haute consacrée à l'apparition du Christ ressuscité et l'église basse consacrée à Nicolas, saint patron des marins. Cette église est toujours restée ouverte au culte pendant la période soviétique.

L'image du jour

2008-11-23T15:06:00.000+03:00

Vendredi 3 octobre 2008, il fait un temps magnifique. Dans le fond la tour stalinienne abritant le ministère des affaires étrangères.

La galerie Glazounov (peinture)

2008-11-17T15:12:00.004+03:00

Située dans une très belle demeure de style Empire, facilement reconnaissable à sa couleur bleue (en face du musée des Beaux-Arts Pouchkine), la galerie expose sur quatre étages les oeuvres soviétiques et post-soviétiques du peintre Ilia Glazounov (né en 1930). Cette exposition est impressionnante et vous pouvez facilement y passer la journée. Glazounov est célèbre pour ses immenses toiles colorées où il représente des centaines de personnages, de lieux et d'événements de l'histoire russe en une gigantesque et unique scène. Son oeuvre la plus connue est "la Russie éternelle".

Adresse: Volkonka Oul.,13. Métro Kropotkinskaïa. Ouvert tous les jours de 11h à 19h sauf les lundis. La caisse ferme à 18h15. http://www.glazunov.ru/

Possibilité de faire des visites guidées sur place mais uniquement en russe ou en anglais. Tél (excursions) 691 86 34.

"Arbat, mon Arbat"

2008-11-12T20:51:00.000+03:00

Ce n'est pas la première fois que je vous emmène sur la vieille rue Arbat, mais cette fois-ci, j'y ai fait une visite guidée. J'ai donc un peu plus d'informations à vous communiquez. Le temps ce jour-là n'était pas beau, même très pluvieux; voilà pourquoi j'ai décidé de ne pas prendre de photos ce jour-là mais d'y retourner un jour de beau temps pour vous en offrir des moins tristes! c'est chose faite aujourd'hui. Voici donc mon circuit "vieil Arbat" revisité sur les très bons conseils de ma guide et ses anecdotes, que vous ne trouverez pas dans les livres touristiques...

Nous commençons la visite par le côté ouest de la rue, c'est à dire du côté de la station de métro Smolenskaïa du côté du "calzo". Notre point de départ est le ministère des affaires étrangères, l'une des sept tours staliniennes qui dominent la ville et lui donnent ses points de repères. Cette tour-ci fut la première à être achevée du vivant de Staline. Et le fait que se soit celle-ci n'est pas le fruit du hasard. En effet, Staline se rendait quotidiennement au Kremlin depuis sa datcha, et le chemin le plus direct passait à l'époque par la vieille rue Arbat qui était ouverte à la circulation (rue piétonne depuis 1986). Par conséquent, il contrôlait chaque jour depuis sa voiture l'avancée des travaux. S'il y a bien une des tours qui devait être terminée en premier c'était bien évidemment celle-ci. Staline, mort en 1953 n'aura alors vu que deux tours de son vivant: la tour qui abrite le ministère des affaires étrangères, et la tour du quai des chaudronniers, communément appelée par les étrangers "la maison Haute".

Pour information, le Mac Donald de la rue Arbat fut le second de Russie. Le premier, ouvert en 1992 se situe non loin de la place Pouchkine. Ce fut alors, comme le rappelle ma guide, un choc culturel immense pour tous les russes mais un choc typiquement russe que l'occidental par définition ne peut pas comprendre. Les clients étaient accueillis à l'entrée par des "bonjour", et le service était si rapide que nos russes post-soviétiques en étaient tout déboussolés... Mc Donald était devenu le symbole d'un grand changement culturel, et les gens peu coutumier de ce type de service "occidental" s'y rendaient tirés à quatre épingles! il n'était pas rare d'y croiser des amoureux y dîner en tête à tête. Cette usine à hamburgers était devenue, pour un temps et pour tous ces anciens citoyens soviétiques the place to be.

En continuant votre chemin, vous remarquerez cette jolie maison bleue turquoise, faisant face à une célèbre statue du sculpteur Alexandre Boulgakov, datant de 1999. Il s'agit d'une statue représentant Pouchkine et sa femme Nathalie. L'endroit ne fut pas choisi au hasard, puisque c'est dans cette maison que le jeune couple fraîchement marié (Nathalie était moscovite), habita en 1829 après leur mariage. Ils y passèrent une longue lune de miel de quelques mois qui se solda par un déménagement précipité. En effet, Pouchkine, connu surtout pour sa grande poésie et son roman en vers avait plusieurs vices dont le jeu, où malheureusement il perdit beaucoup. Faute d'argent il quitta ladite maison et s'en repartit pour Saint-Pétersbourg. Par la suite la maison fut occupée par le non moins célèbre Modeste Tchaikovski, le frère de l'illustre compositeur Piotr Tchaikovski. Ce-dernier y passa même un Noël. Par la suite, comme il se devait, la maison fut transformée en plusieurs appartements communautaires dans les années soixante. À la fin de la période soviétique, et après une bonne rénovation, la maison se transforma en musée littéraire Pouchkine. Les nostalgiques seront très déçus car il s'agit de la seule maison dans laquelle Pouchkine n'a malheureusement écrit aucun livre!

Pouchkine, grand séducteur, croisa et fit chavirer le coeur et la vie de nombreuses femmes. L'une d'entre elles, Ekaterina Ouchakova, habita la maison située non loin de là, sur le côté gauche, au numéro 42 (photo ci-dessous). Très éprise de l'écrivain, elle vécut très mal son mariage avec Nathalie, et ne décida de se marier à son tour qu'après le décès de Pouchkine, donc bien des années plus tard. Ekaterina était la petite fille du général Alexandre Souvorov, qui prit en 1799 le commandement en chef des armées austro-russes.

Quelques années plus tard, en 1812, c'est par la Vieille rue Arbat que Napoléon entra dans Moscou, puis s'installa quelques jours au Kremlin, avant de battre retraite dans une ville en flammes.

Un peu plus loin sur votre droite, se trouve la statue de Boulat Okoudjava, un chansonnier soviétique d'origine géorgienne très populaire en Russie. Il est devenu populaire car ses chansons exprimaient l'horreur de la guerre, l'observation de la société soviétique. Elles étaient simples et parlaient de la vie de tous les jours. On quittait avec lui les discours de propagande récurants de l'époque et les chanssons formatées de toute pièce. Il fut d'ailleurs très proche de Vladimir Vissotski (mari de Marina Vlady), pour qui il composa une chanson d'adieu après son décès par crise cardiaque, durant les jeux olympiques de Moscou en 1980. Boulat Okoudjava composa entre autres la très célèbre chanson "Arbat, mon Arbat". Ceci explique le titre de mon billet...

Nous laissons Boulat dans ses pensées pour se faufiler sous un arche, traverser une cour, puis une autre avant d'arriver devant "la maison coupe". Dans les guides touristiques, elle peut être mentionnée sous le nom de "maison Melnikov". Je vous avoue que toute seule je ne l'aurais jamais trouvée! sa forme particulière, ressemblant à un cylindre est unique, et est l'oeuvre de l'architecte Melnikov, très connu dans les années 20 pour son architecture constructiviste. Moi qui trouve l'idée très spéciale, j'imagine qu'à l'époque elle n'a pas du être perçue autrement par les habitants. En tout cas elle a plu à Staline puisqu'il lui donna l'autorisation d'y séjourner jusqu'à sa mort. Melnikov fut alors l'un des rares moscovites autorisés à vivre dans une résidence privée. La maison ne se visite pas, car elle est toujours habitée et appartient toujours à des descendants de l'architecte.

Revenons sur nos pas, et prenons la ruelle Spassopieskovski, un peu plus loin sur votre droite. Je ne l'avais jamais vue, et pourtant j'en ai fait des allers et retour sur Arbat. C'est typiquement Moscou, il ne faut pas hésiter à s'engager dans toutes les ruelles, vous avez de forte chance d'y trouver des trésors!

Notre trésor est un petit square bordé par une charmante église (l'église du Sauveur-sur-les-Sables), et de jolies demeures de style néoclassique. Un joli petit décor paisible, sachant qu'à deux pas se trouve la bruyante et horrible rue Novi Arbat!

À l'autre bout du square, au numéro 10, se trouve l'hôtel Vtorov qui est aujourd'hui la résidence de l'ambassadeur des Etats-Unis. Vous remarquerez que la rotonde ornée de colonnes ioniennes nous fait tout de suite penser à une petite version de la Maison Blanche, quel joli fruit du hasard.

Au numéro 8 de la même rue, la résidence de l'ambassadeur d'Espagne est presque mitoyenne à son homologue américain. Vous ne me croirez peut être pas (moi même j'avais un doute et suis allée y regarder de plus près), mais la maison datant de 1820 est en bois. Il s'agit d'une maison typiquement russe construite après l'incendie de Moscou. Les colonnes en tout cas sonnent creux!

Dans le square, nous retrouvons une jolie statue de notre poète Alexandre Pouchkine. Nous quittons ce bel endroit pour retourner sur Arbat et son animation.

Au numéro 37, la longue maison jaune fichue d'une porte en bois en son milieu, est la plus ancienne maison de la rue ayant survécu à l'incendie de 1812.

En continuant, un peu plus loin à droite, vous tomberez sur l'un des rares murs de barbouilles de la ville. Depuis que j'habite à Moscou je n'ai du voir que deux tags par ci par là, et je peux vous dire que venant de Suisse, pays réputé pour sa propreté légendaire j'en ai pris un coup. Ce mur de graffitis est appelé le mur de Vitertsoï, du nom d'un groupe de rock populaire du temps de Brejnev, qui revendiquait le changement. Aujourd'hui, les jeunes s'y regroupent, chantent, boivent, griffonnent, s'exaltent, en deux mots s'amusent.

Un peu plus loin, toujours sur Arbat, se trouve une statue scintillante de toute sa couleur dorée; il s'agit de la princesse Turandot, dont Puccini adapta l'intrigue dans son célèbre opéra du même nom.

Juste en face de la statue, se trouve "la maison centrale des acteurs", un tristounet bâtiment gris construit dans le style néo gothique. Si vous levez la tête vous apercevrez deux chevaliers en armures. Construite sous le régime soviétique, elle abritait à cette époque des appartements privatifs qui comptaient parmi les plus beaux de la ville. Ces locataires privilégiés ont cependant connus le même sort que la plupart des aparatchiks habitant dans la fameuse maison sur le quai, puisque de nombreuses arrestations y ont eu lieu.

Je termine ma petite ballade par une jolie maison en bois située au début de la rue Starokoniouchenni, au numéro 6. Impossible de la rater puisqu'elle est tout en bois et de style néo russe. Elle appartenait à une très riche famille, propriétaire de fabriques textiles situées à Yvanovo, une ville industrielle située au nord de Souzdal. Le caveau de cette famille dont j'ai oublié le nom, se situe dans l'enceinte du monastère Novodievitchi, en face de l'entrée de la cathédrale de Smolensk.

Le monastère Novodievitchi

2008-11-07T23:04:00.013+03:00

Et oui, ce n'est pas la première fois que vous avez du apercevoir des photos du monastère sur le blog. Et bien je ne m'en lasse pas, il suffit qu'il fasse beau pour que je prenne quelques photos. Cette fois-ci j'ai fait une autre visite guidée, donc vous y trouverez d'autres informations qui vous donneront peut-être envie d'y jeter un oeil!

Le monastère Novodievitchi (nouveau couvent des jeunes nonnes) est, comme le Kremlin, une ville dans la ville. À l'origine, il est une des parties des grandes fortifications élevées sur ordre du prince Dmitri Donskoï (XIV ème siècle). Au sud du Kremlin, ce chapelet de monastères fortifiés (monastère Danilovski, monastère Donskoï etc...) constituait l'avant-garde militaire de Moscou contre les invasions mongols. Rien ne subsiste de ces très anciens édifices. L'actuel Novodievitchi date de 1524. Il s'agit d'un des plus beaux sites de Moscou, et aujourd'hui un véritable havre de paix dans cette immense Moscou qui déborde bien au-delà de ses murailles.

Dans un registre un peu plus "excitant", le monastère est un des hauts lieux de l'histoire russe. C'est ici que la princesse Sophie paya sa trahison envers son frère Pierre (futur Pierre le Grand).

photo: la cathédrale Notre-Dame-de-Smolensk

Boris Godounov, assassin de l'héritier légitime du trône, Dimitri, fils d'Ivan le Terrible, s'y réfugia en 1598 en compagnie de sa soeur Irène, au lendemain de la mort du tsar Feodor I dont il était le Régent. Les boïars (nobles) de Moscou lui demandèrent d'accepter la couronne et le proclamèrent tsar. C'est ainsi que commença le terrible "Temps des Troubles" et les aventures des faux Dimitri, au cours duquel, en 1610, des combats eurent lieu à Novodievitchi contre l'envahisseur lituanien et polonais (c'est pas tout simple!). Mais la plus sinistre part d'histoire vécue entre ces murs est le châtiment de Sophie Alexeïevna après la révolte des streltsy*.

Nommée régente à la mort de son père le tsar Alexis I Romanov, Sophie soutint l'idiot Ivan V au détriment de son demi-frère cadet Pierre (futur Pierre le Grand). Mais Pierre, les yeux enfin ouverts sur la trahison des streltsy et sur celle de la régente, se vengea cruellement. Assignée à résidence à Novodievitchi, Sophie eut droit à une nuit d'horreur suivie d'un long cauchemar. Les quatre chefs de la révolte furent pendus à la hauteur de la pièce où elle était enfermée. Pierre ordonna que les corps se balancent jusqu'à la rupture des chairs pourries. Sophie ne s'en remis pas, prit le voile et mourut cloîtrée. Elle est enterrée dans la cathédrale de Smolensk, à côté de la tombe d'Eudoxie, la première femme de Pierre le Grand. Cette dernière, fille de Vieux Croyants opposés aux réformes de son mari, trahit aussi le tsar qui la poursuivit de sa haine.

photo: le grand clocher de la cathédrale

La cathédrale Notre-Dame-de-Smolensk est l'église principale du monastère. L'ensemble de la cathédrale est décoré de fresque datant du XVIème siècle. Même au Kremlin il n'en reste que des fragments, c'est dire son intérêt immense. L'iconostase splendide est en bois sculpté. Elle est dite "classique" car elle comporte cinq rangées. Les églises de Russie portent toujours le nom de l'icône la plus importante de l'iconostase (elle est toujours située dans le premier rang, à gauche de la porte Sainte), qui est dans ce cas l'icône Notre-Dame-de-Smolensk, datant du XVI ème siècle. La Russie a toujours énormément vénéré la Vierge, c'est ainsi qu'on appelle souvent la Russie "le pays de la Vierge". L'icône la plus connue est celle de la Vierge de Vladimir, vous avez certainement du en entendre parler. L'originale se trouve dans l'église de l'ancienne galerie Tretiakov de Moscou, mais de nombreuses copies ornent les édifices religieux du pays.

photo: l'iconostase de la cathédrale Notre-Dame-de-Smolensk

À l'époque il fallait débourser 1000 roubles pour pouvoir être enterré dans l'enceinte du monastère. C'était une somme énorme. Durant l'époque soviétique de nombreuses tombes ont été détruites. Seuls les gens bien vus par le régime se sont vus épargnés. Voilà pourquoi il reste encore les tombes de quelques généraux et nobles qui ont fait la guerre contre Napoléon. Quant aux nonnes, elles y ont été enterrées à partir du XVIème siècle mais seules deux tombes (les deux tombes blanches contre la cathédrale de Smolensk), ont été préservées.

photo: Le caveau de la famille Prokhorov (aucun lien avec le golden boy qui a fait parlé de lui à Courchevel), ancienne famille qui était connue dans l'industrie du textile en Russie.

photo: plan de l'iconostase (c'est l'une des rares églises dans laquelle on peut y trouver un plan de l'iconostase)

Incoutournable: Dans le monastère se trouve une exposition permanente consacrée à l'histoire des églises russes. Très riche exposition avec des fresques provenants de diverses églises de Russie...

Adresse: Novodievitchi Proïezd, 1. Métro: Sportivnaïa. Bus: 64 ou 132. Trolleybus: 5 ou 15. Ouvert de 10h à 17h. Fermé le mardi. Pour connaître les expositions du musée: www.museum.ru/M337

* streltsy est le nom de la troupe de soldats d'élite fondée par Ivan le Terrible. Leur charge était hériditaire, et ils ne tardèrent pas à se considérer comme un Etat au sein du Kremlin.

Les plus belles stations du métro de Moscou

2008-11-02T14:34:00.020+03:00

Un premier projet de métropolitain fut déjà soumis à la Douma en 1902. Il ne fut pas adopté de crainte que le passage des trains à faible profondeur n'ébranle cathédrales et églises. Lorsque la population de Moscou s'accrut fortement dans les années suivant la révolution, le métro devint une nécessité. Lorsque commencèrent les premiers travaux en 1931, les techniques de l'époque autorisaient un percement à grande profondeur (à ce sujet il est très intéressant de visiter le musée de la construction du métro situé dans la station "Sportivnaïa").En 1935, treize stations étaient inaugurées. Aujourd'hui, ses trains commandés automatiquement par ordinateur transportent plus de neuf millions de passagers quotidiennement! Ses stations ont chacune leur propre personnalité et ressemblent à des galeries de château décorées d'une façon parfois excessive. Les stations les plus récentes sont très modernes. L'amélioration du réseau et l'allongement des lignes permet de relier la banlieue qui prend chaque jour un peu plus de terrain.

photo: photo prise dans le musée de la construction du métro. La foule en liesse brandit des pancartes au lendemain de l'inauguration des premières stations "Il y a un métro"

La majorité des belles stations du métro se trouvent tout au long de la ligne circulaire, mais on peut dire que toutes les anciennes stations du centre ont un intérêt architectural intéressant. Il faut savoir que le métro moscovite se voulait une vitrine du régime soviétique, et bien que sa construction ait été, comme tous les grands ouvrages, construit au péril de la vie d'innombrables personnes, ce métro est encore aujourd'hui le plus beau, le plus rapide, le plus fréquenté et le moins dangereux du monde!

photo: métro Komsomolskaïa (ligne circulaire)

À mon avis, l'une des plus belles stations du métro moscovite, avec la station Arbatskaïa et Plochad Revolioutsi. Elle est vaste, grandiose et très lumineuse. Les nombreuses colonnes de marbre et les chandeliers recréent l'ambiance d'une immense salle de bal. Ses neuf panneaux en mosaïque de 12 m2 chacun relatent les grandes victoires russes.

photo: station "Plochad Revolioutsi", ligne bleue foncée

Située en plein centre de Moscou, vous pouvez facilement y jeter un coup d'oeil si vous vous promenez du côté de la place Rouge, de la place du Manège ou de la place de la Révolution. La station est composée de 76 (le nombre de statues varie selon les sources) statues de bronze. Toutes ces statues racontent d'un bout à l'autre de la station l'histoire du socialisme et de la création d'une société nouvelle. Il faut comprendre l'histoire en partant des statues représentant les soldats tout en marchant jusqu'à l'autre bout de la station: Les soldats font la révolution, combattent l'Ancien régime, puis viennent les bâtisseurs d'une société nouvelle (statues représentants les artisans...), et les différents représentants de cette nouvelle société (gymnastes, écoliers etc...).

photo: statue de bronze de la station "Ploshad Revolioutsi", ligne bleue foncée

photo: station Kievskaïa

photo: vitrail de la station de métro Novoslobodskaïa (ligne circulaire)

Cette station est la seule qui soit composée de vitraux. La diversité des couleurs rend la station chaleureuse. Six d'entre eux comprennent un écusson circulaire représentant un métier artistique.

photo: métro Novoslobodskaïa

photo: métro Bieloruskaïa (ligne circulaire)

photo: métro Kievskaïa et grand tableau de la période soviétiquetrois stations portent le nom Kievskaïa et deux d'entre elles sont particulièrement belles)

Trois stations portent le nom "Kievskaïa", deux sont particulièrement belles (ligne brune et ligne bleue foncée), mais ma préférée est peut être cette dernière. Elle se compose de différents "tableaux" représentant la vie des ukrainiens dans les années 30. Belle propagande soviétique qui montre des paysans jouflus et heureux, alors qu'au début des années 30 sévit une forte famine qui fera des millions de morts.

photo: métro Kievskaïa (ligne circulaire)

photo: métro Kievskaïa (ligne circulaire) et ses nombreux "tableaux" représentants l'amitié russo-ukrainienne.

Toutes les photos à l'intérieur du métro ont été prises par Caroline Guillois

Ne bavarde pas!

2008-10-28T13:00:00.000+03:00

"Ne bavarde pas", intime sur une célèbre affiche de 1954 une femme au visage sévère, un doigt sur la bouche, "sois vigilant, de nos jours les murs ont des oreilles. Il n'y a pas loin des bavardages et des commérages à la trahison".

Cette crainte que toute parole imprudente puisse être utilisée par les ennemis de l'URSS renvoie à la tendance de la société soviétique des années trente à voir partout des espions, des saboteurs ou des agents des puissances étrangères. Toute parole qui n'est pas soigneusement pesée est une imprudence, car sérieusement ou non, "Bavarder, c'est aider l'ennemi".

Tiré du livre d'Amandine Regamey, "Prolétaires de tous pays, excusez-moi!", Ed. Buchet Chastel, Paris 2007.

La maisonnette de Pierre le Grand

2008-10-23T12:48:00.002+04:00

Une halte devant la maisonnette de Pierre le Grand fait partie du circuit touristique si vous demandez à un taxi de vous faire un tour de ville de Saint-Pétersbourg. Située non loin de la forteresse Pierre-et-Paul, "Domik Petra Piervovo" fut la première habitation digne de ce nom sur le territoire de la future ville en construction. Afin de surveiller les travaux de la forteresse, qui fut le pemier grand ouvrage de la ville, le tsar avait installé ses quartiers dans une très modeste cabane en bois.

Voilà tout le paradoxe de cet homme. Il est motivé par des projets grandioses et ambitieux mais en même temps il est capable d'une très grande simplicité naturelle. Il était d'ailleurs un homme aux intérêts très variés, et était très doué pour les métiers manuels (menuiserie etc...), c'est d'ailleurs lui qui a construit le petit voilier derrière la maison. Bref, cette maison fut la première habitation de la ville, construite dit-on en trois jours. Par la suite elle a été conservée à l'abri d'un bâtiment en briques rouges.

Sotheby's: la plus grande exposition avant-vente jamais tenue en Russie!

2008-10-18T16:56:00.015+04:00

"Portrait d'un indien américain" (1976) d'Andy Warhol. Propriété d'un collectionneur privé. Estimation $1,500,000-$2,000.000

Sur les conseils d'une amie, je pars voir l'exposition avant vente de Sotheby's qui a lieu en ce moment à Moscou. C'est la première fois qu'un événement d'une telle ampleur à lieu en Russie, et je me dis que ça vaut le coup de se rincer un oeil, et de voir certaines oeuvres classiques et contemporaines estimées, pour certaines, entre 40 et 50 millions de dollars. Bien évidemment l'estimation n'est un prix de départ!

"Still Life #58, 1969-1972, de Tom Wesselmann. Estimation $3,500,000-$4,500,000

Ça tombe bien car aujourd'hui le temps couvert ne donne pas envie de passer des heures dehors. J'arrive au 10 Gogolevski Boulvar, dans une des annexes du Musée d'art moderne de Moscou. Les gens entrent et sortent, je me dis que cette exposition de trois jours attire les foules. Je présente mon passeport à l'entrée, et hop je me retrouve dans les salles d'expo. Entre vous et moi je n'y connais pas vraiment grand chose dans le marché de l'art, mais j'ai quand même de la peine à comprendre pourquoi certains tableaux contemporains se vendent à de tels prix. Certes, les connaisseurs diront que c'est de l'art abstrait, et quand partant de là il suffit d'imaginer, d'interpréter comme on l'entend etc.... Et attention évitez parfois de dire que vous n'aimez pas, car on vous dira que vous n'avez rien compris. Je pense que certains artistes se sont bien éclatés devant leur toile et qu'ils sont aujourd'hui ravis de les voir partir à des prix exorbitants (je serai aussi contente qu'eux). Je pense tout de même que nos Monet, Manet, Degas et autres doivent se retourner dans leur tombe...

"Interior with Red Wall", 1991 de Roy Lichtenstein. Propriété d'un collectionneur privé. Estimation: $8,000,000-$10,000,000

Heureusement pour moi, l'exposition Sotheby's qui est une pré-vente des oeuvres sélectionnées, en vue des enchères qui auront lieu à New York et Londres en novembre, est dans l'ensemble plutôt sympa. Et puis pour vous donnez une idée de certaines estimations (c'est le plus intéressant), on peut voir notamment: la "Danseuse au repos" d'Edgar Degas (mis en vente au prix de 40 millions de dollars), le célèbre "Arlequin" de Pablo Picasso (30 millions), le "Portrait d'un homme assis" d'Amadeo Modigliani (18 à 25 millions), ainsi que le "Vampire" d'Edvard Munch (plus de 35 millions). Du doux délire...

"Eva Mudocci (after Munch), 1984, d'Andy Warhol. Propriété d'une collection privée européenne. Estimation: $1,500,000-$2,000,000

Que ce type d'exposition ait lieu à Moscou n'a rien d'étrange, puisque le pouvoir d'achat de certains moscovites en ferait pâlir plus d'un. La vente de toiles et d'objets de grande valeur a pris un essor particulier en Russie ces dernières années et ne cesse d'augmenter. Et puis il y a aussi les artistes russes qui vendent de plus en plus chez eux mais surtout à l'étranger. Pour vous donnez une idée, En 2005, l'art russe figurait en sixième position du classement des ventes de Sotheby's, après les impressionnistes, l'art moderne, les anciens maîtres, l'orfèvrerie et l'art chinois, contre la 26e position en 2003 et la 12e en 2004.

Toutes les photos ont été prises à l'exposition

La cathédrale de Smolny

2008-10-14T09:04:00.003+04:00

Rastrelli (et oui! toujours le même), le plus russe de tous les architectes italiens, qui mit tout son talent au service de la tsarine Elisabeth, commença la construction du couvent Smolny en 1748, mais il ne termina pas son oeuvre. L'impératrice désirait cette demeure pour y terminer sa vie mais elle mourut trop jeune, à l'âge de 52 ans. Cette intention orienta alors les idées de l'architecte vers la réalisation d'un palais religieux. Cependant le projet initial et grandiose baroque de Rastrelli n'a jamais vu le jour. En effet, bien qu'Elisabeth I soit une ardente adepte du baroque, ce ne fut pas le cas de Catherine II qui y préférait le classicisme. Elle congédia alors Rastrelli et le fit achever par Stasov.

Catherine II, malgré son aversion pour le baroque, installa à Smolny un institut d'éducation pour jeunes filles de la noblesse. Cette école allait environ cent cinquante ans plus tard connaître un destin moins douillet.

Le 4 août 1917, le bâtiment déserté par les demoiselles en vacances fut envahi par une troupe d'hommes: le Soviet des députés ouvriers et soldats de Petrograd s'installait chez les pensionnaires. En quelques jours, l'Institut devint le coeur de la Révolution, le centre où aboutissaient les ordres du jour de Lénine. C'est de là que partaient les détachements armés vers le palais d'Hiver, où le gouvernement provisoire vivait ses dernières heures...

Kremlin Cup 2008 - Finale

2008-10-12T22:24:00.015+04:00

Finale homme Marat Safin (RUS) et Igor Kunitsin (RUS)

Igor Kunitsin

Marat Safin

Igor Kunitsin remporte le match

Intermède musical

Elena Jankovic (SRB) et Vera Zvonareva (RUS)

La mère d'Elena Jankovic, son entraineur (casquette bleue) et son père

Elena Jankovic (numéro 1 mondiale) remporte la finale simple dame de la Kremlin Cup 2008

Beauté des mains!

2008-10-12T00:21:00.000+04:00

"PALCHIKI"

Au détour d'une rue, par le plus grand des hasards, je suis tombée sur une vitrine très "juicy" qui me rappelait un peu les dégradés de couleurs à la Paul Smith. J'y suis entrée et c'est un salon de beauté qui ne fait que les manucures et pedicures. Je n'ai pas encore testé mais les prix sont très corrects...reste à voir si le travail est bien fait! suite au prochain numéro. Il y a plusieurs adresses à Moscou mais le site internet n'est qu'en russe.

http://www.palchiki.com

м. Тверская Б.Палашевский пер., д. 14/7. Тел.: (495) 699-35-93 .Часы работы: с 0800 до 2400

Métro: Tverskaïa. Bol, Palachevskii oul. 14/7, Tél: (495) 699-35-93. Ouvert tous les jours de 8h à 24h.

Kremlin Cup 2008 - les demi finales

2008-10-11T22:55:00.008+04:00

Fabrice Santoro (FRA)

Elena Jankovic (SRB)

Dinara Safina (RUS)

Sotheby's: la plus grande exposition avant-vente jamais tenue en Russie

2008-10-10T14:28:00.001+04:00

La maison Sotheby's organisera du 16 au 19 octobre à Moscou la plus grande présentation en Russie d'oeuvres d'art sélectionnées pour les ventes aux enchères qui auront lieu cet automne à Londres et à New York. L'exposition est ouverte au public. 10, Gogolevski Boul.

Ria Novosti du 7 octobre

Kremlin Cup 2008

2008-10-08T21:54:00.007+04:00

Mardi 7 octobre - rencontre Marat Safin (RUS) et Noam Okun (ISR)

Noam Okun

Marat Safin

Mardi 7 octobre - rencontre Nicolas Davidenko (RUS) et Florent Serra (FRA)

Nicolas Davidenko

Florent Serra

Mardi 7 octobre - rencontre Venus William (USA) et Flavia Pennetta (ITA)

Flavia Pennetta

Venus Williams

Yuri Schukin (KAZ) au lendemain de son match perdu contre Fabrice Santoro (FRA)

Week-end automnal

2008-10-07T19:41:00.001+04:00

L'arrivée de l'automne est synonyme pour les moscovites d'une prochaine période qui n'est pas des plus agréables. Je ne pense pas à un grand froid sec continental, comme cela devrait être le cas; avec beaucoup de neige et un beau ciel bleu, comme il était coutume d'en avoir il y a encore quelques années. Les hivers moscovites ont bien changés ces derniers temps. C'est une période de l'année qui s'est adoucie, la neige arrive tardivement, et elle ne tient vraiment qu'à partir du mois de janvier. Ces deux dernières années, il n'y avait pas un flocon de neige dans les rues de Moscou avant le 10 janvier; et puis quand elle arrive enfin, les températures sont trop douces. La neige ne tient que quelques jours puis se transforme d'abord en une gadoue brunâtre puis en une eau tout aussi sale, qui s'agglutinent dans les innombrables trous qui ornent les chaussées et les trottoirs. Le temps est couvert et une épaisse couche nuageuse nous tombe sur la tête et ne semble plus vouloir laisser place au ciel. L'hiver semble alors terriblement long et dur pour les expatriés et les moscovites! Certains choisiront alors l'option luminothérapie, ce n'est pas vraiment mon truc, je suis plutôt du genre à illuminer mon appartement de dizaines de bougies; ça à le mérite, d'éclairer, de réchauffer et de créer une atmosphère festive qui met du baume au coeur...

Lorsqu'on a pas de chance, ce temps peut durer jusqu'au mois de mai. On a d'ailleurs coutume de dire ici que le printemps n'arrive que le 1er mai. Une paire de bottes ne dure alors que deux mois, la neige et la glace se transforment vite en une espèce de gadoue mouillée, et les voitures qui roulent sur des routes qui ne sont pas toujours aussi plates que les nôtres nous éclaboussent sans vergogne. Les chaussées défoncées sont notre pire ennemi jusqu'au printemps. Il m'est bien arrivé deux ou trois fois d'arriver au théâtre à moitié trempée parce que je n'avais pas pris garde de longer les murs des immeubles! On ne m'y reprendra pas...

Sinon dans un registre un peu plus atypique, c'est à Moscou, où les filles sont connues pour rester élégantes et féminines malgré les épreuves du temps que j'ai remarqué quelque chose de rigolo. Enfin disons que j'étais très moqueuse lorsque je voyais ses filles aux jambes qui n'en finissaient plus se balader sur la glace avec des talons aiguilles. C'est une image que les étrangers (ères) ont du mal à comprendre. Je me disais à quoi bon se dandiner avec des talons de 10 cm, voir plus, dans la neige et sur la glace alors qu'on pourrait opter pour une tenue plus confortable et tout aussi élégante. Et bien j'ai testé, résultat, le talon fait crampon et dans bien des cas on peut éviter certaines glissades! par contre parcourir des kilomètres par jour, comme je le fais, à 15 cm du sol c'est au dessus de mes forces et même avec la meilleure volonté du monde je ne veux pas sacrifier mon dos. J'ai donc opté pour la méthode new-yorkaise: chaussures tout confort et mes escarpins dans un sac à main. J'avoue que la féminité slave fait ces preuves sur le terrain!

Des bruits courts murmurant que cet hiver sera rigoureux. Et bien, si c'est le cas je ne peux que m'en réjouir. Je ne rêve que d'une chose: voir le soleil cet hiver! En attendant, l'automne tente de vouloir se frayer un dernier chemin entre un mois de septembre désespérément pluvieux (ça fait 120 ans qu'il n'a pas autant plus en Russie!) et un mois de novembre qui est moche partout. Nous voici dans une période charnière où les feuilles jaunes et dorées semblent nous donner un dernier éclat avant l'hiver.

Le week-end dernier il faisait entre 17 et 23 degrés, autant vous dire que j'ai passé un moment très agréable. Nous avons sauté dans la voiture direction l'ouest, à environ 40 kilomètres de Moscou, et j'y ai respiré l'odeur de la montagne, un mélange de résine et de feuilles. Ce qui est génial à Moscou, c'est que lorsqu'on quitte la ville, nous arrivons très vite dans une énorme forêt de sapins et de bouleaux, ce qu'on appelle la taïga. Les arbres sont partout, et même les routes qui s'y enfoncent semblent ne plus pouvoir en sortir. C'est un endroit magique, que je ne cesse d'imaginer à une époque où il n'y avait pas de voitures, et que seuls des traineaux et des troïkas s'y aventuraient...

La nature respire tout autour de vous, les odeurs ont une teinte humide et vit ses derniers instants avant que les températures ne baissent. Les lacs ne sont pas encore gelés, alors on fait une dernière sortie sur l'eau. Il n'y a plus un bruit dans ce pays immense.

Le Ministère des Affaires Etrangères (Moscou)

2008-10-03T16:47:00.003+04:00

Le "Garage", le nouveau centre d'art contemporain de Daria Joukova

2008-10-01T18:33:00.008+04:00

En septembre 2008 s'est ouvert le centre d'art contemporain de Daria Joukova, la nouvelle compagne de notre milliardaire russe expatrié Roman Abramovitch. Ce nouveau centre d'art futuriste se trouve dans un ancien garage de bus, construit en 1926 par l'architecte constructiviste K. Melnikov, sur un espace de 8,500 mètres carrés. Un lieu plutôt insolite, épuré et qui ne manque pas d'espace...

Pour sa première exposition qui aura lieu jusqu'au 19 octobre, le "Garage" se lance dans une rétrospective de l'artiste soviétique Ilia Kabakov. En exil depuis 20 ans aux USA, et après avoir exposé dans le monde entier, c'est la première fois en 20 ans que ses oeuvres sont exposées dans sa ville natale.

La prochaine exposition sera consacrée à la collection d'art contemporain de l'homme d'affaire François Pinault.

http://http://www.garageccc.com/

Adresse: Obraztsova 19, métro: Novoslobodskaïa ou Mendeleevskaïa.

Du lundi au jeudi ouvert de 11h à 21h et du vendredi au dimanche de 11h à 22h.

Du palais d'Hiver à l'Ermitage

2008-09-27T21:16:00.000+04:00

Le palais d'Hiver, devenu le musée de l'Ermitage, est le dernier de cinq édifices qui se sont succédés sur le terrain. Le palais impérial commença à prendre une forme luxueuse et grandiose sous le règne d'Elisabeth, la fille de Pierre le Grand, de 1754 et 1762. C'est encore une fois Rastrelli, le maître incontesté du baroque russe qui travailla sur les plans du palais. Les intérieurs n'étaient pas terminés lorsque Catherine II renvoya Rastrelli en 1762. Le chantier intérieur fut terminé par différents architectes européens (français, allemands et italiens).

Le palais d'Hiver depuis la forteresse Pierre et Paul

C'est Catherine II, dont la collection de tableaux devenait sans cesse croissante, qui ordonna la construction d'un nouvel édifice qui devait jouxter le palais d'Hiver. C'est ainsi qu'au fil des ans quatre bâtiments nouveaux firent construits, respectivement le Petit Ermitage, le Vieil Ermitage, le Grand Ermitage et le Nouvel Ermitage. C'est le Petit Ermitage qui donna son nom à tout le musée. La fondation de l'Ermitage en tant que musée remonte à 1764, date à laquelle Catherine II fit l'acquisition de sa première collection de tableaux. Actuellement, les collections du musée, comprennent environ trois millions d'oeuvres.

Le palais-musée en quelques chiffres: il occupe une superficie de 10,400 mètres carrés. Il compte 1050 salles, 1886 portes, 1945 fenêtres et 117 escaliers. Les reliefs au dessus des fenêtres sont tous différents, 90 sculptures et 40 vases s'alignent le long du toit. Le bâtiment est tricolore: vert, blanc et or. Le musée de l'Ermitage est aujourd'hui l'un des plus grands musées du monde. Sa collection occupe 400 salles. Accrochez-vous! pour admirer chaque objet d'art pendant 10 secondes, il vous faudra plus de 300 jours pour tout voir...

Anecdote: Pendant très longtemps le palais d'Hiver était le plus haut édifice de Saint-Pétersbourg, et il était interdit d'en construire un plus haut. La raison en était la suivante: sur son toit étaient disposées des lanternes, qui selon un jeu de lumière permettait de renseigner sur les déplacements de la famille impériale entre notamment Tsarskoïe Selo et Saint-Pétersbourg.

La cathédrale Saints-Pierre-et-Paul

2008-09-23T20:24:00.001+04:00

Le principal édifice de la forteresse Saint-Pierre-et-Paul est sa cathédrale. Son architecture mélange les styles russe et européen mais ce dernier est le plus frappant. C'est ici que reposent les tsars russes de la dynastie des Romanov de Pierre I à Alexandre III. Le 17 juillet 1997 y furent enterrées les sépultures du dernier tsar Nicolas II et de sa famille, exécutés en 1918. Assez difficile à trouver, leurs sépultures se trouvent dans une chapelle sur la droite en entrant.

La cathédrale fut fondée par Pierre le Grand le jour de son anniversaire, le 30 mai 1714, et sa construction ne fut achevée que sous le règne de sa nièce, Anna Ivanovna en 1733. La pointe de la cathédrale est un élément gothique et ne rappelle en rien ce que l'on peut voir à Moscou. Le clocher, couronné par un ange portant une croix, à une hauteur de cent vingt deux mètres. À l'époque c'était la plus haute construction s'élevant en Russie. La pointe de la cathédrale domine la ville comme le symbole d'affermissement de la Russie sur les rives de la Neva et de la mer Baltique.

Tous les tsars reposent sous des sarcophages en marbre blanc tous identiques, seuls les noms inscrits en grosses lettres dorées permettent de les identifier. Vous remarquerez très certainement que deux tombes se détachent assez facilement (photo ci-dessous). La verte est celle d'Alexandre II-grand-père du dernier tsar-considéré (après coup) comme le tsar libérateur qui abolit le servage. La rouge est celle de sa femme Maria. Chacune pèse six tonnes.

À droite de l'iconostase, juste avant de sortir de la cathédrale (généralement s'y trouve un attroupement de personnes), se trouvent les tombes de Catherine la Grande et Pierre I.

L'église de Tchesmé

2008-09-19T10:06:00.000+04:00

Sans conteste l'une de mes églises préférées de Saint-Pétersbourg. Très originale, d'un style encore jamais vu, elle ressemble à une pâtisserie délicatement décorée de crème! L'église de la Nativité, communément appelée l'église de Tchesmé, se dresse aux abords de la ville sur la route menant à Tsarskoïe Selo. Autrefois située en pleine forêt, sur un terrain marécageux, elle fut construite en 1780 en souvenir de la victoire navale remportée par A. Orlov sur les Turcs en 1770 (bataille de Tchesmé). Elle forme la première église d'inspiration néo-gothique élevée en Russie. C'est ici que Catherine II s'arrêtait parfois lorsqu'elle se rendait au palais d'été de Tsarskoïe Selo.

Tsarskoïe Selo "village du tsar"

2008-09-15T08:45:00.001+04:00

Pendant deux siècles, Tsarskoïe Selo fut l'une des résidences de campagne préférées des tsars et tsarines de Russie. En 1710, Pierre le Grand offrit à sa seconde épouse Catherine I un modeste domaine en pierre composé de six chambres uniquement. Lorsqu'Elisabeth, la fille de Catherine I et Pierre le Grand monta sur le trône, la mode était au faste et il ne pouvait exister, selon elle, de beauté sans luxe. Connue pour sa nature dépensière, Elisabeth le transforma en un palais luxueux. 1 200 000 roubles furent dépensés, une somme énorme pour l'époque alors que les ouvriers n'étaient payés que cinq kopecks par jour. cent kilos d'or pur ont été utilisés pour les ornements intérieurs et extérieurs. L'architecte Rastrelli (et oui encore lui), roi incontesté du style baroque, rajouta deux ailes latérales ainsi que deux nouveaux pavillons. Le résultat est impressionnant puisque l'édifice se déploie sur plus de trois cents mètres de long. En mémoire de leur première propriétaire, le parc et le palais furent baptisés "Ekaterinski" ce qui veut dire "de Catherine" et le blason de la ville porte son monogramme.

Très capricieuse, la tsarine Elisabeth exigeait souvent de reconstruire ce qui venait d'être fini... Le palais fut entièrement défait six fois et reconstruit de nouveau. On comprend alors pourquoi, les caisses étant vides il a fallu augmenter l'impôt sur le sel!. Plus tard, Catherine II, devenue impératrice, mena la construction avec diligence. C'est à cette époque, vers 1760 que le palais et le parc prirent leur apparence actuelle et que le domaine pris le nom de Tsarskoïe Selo (village du tsar).

Tous les souverains russes vivaient, travaillaient, organisaient des réceptions, des bals etc dans les superbes salles du palais. Catherine II qui préférait Tsarskoïe Selo aux autres résidences de campagne, y passait l'été mais aussi l'hiver. Nicolas II (le dernier tsar) et sa famille préféraient également la résidence de Tsarskoïe Salo, car ils pouvaient plus facilement, loin de la cour y garder le secret sur la maladie incurable (hémophilie) dont était atteint Alexis, le tsarevitch.

Les souverains de l'Empire se succédaient et différents styles d'architectures naissaient et disparaissaient au gré des modes. Lors de la visite des salles d'apparat vous remarquerez les mélanges de style témoins de leur époque (baroque, classique...). La salle d'ambre, où il est malheureusement interdit de prendre des photos, est certainement la pièce dont la décoration est la plus originale et la plus impressionnante (à ne surtout pas manquer). Du sol au plafond, toute la pièce est tapissée d'une mosaïque d'ambre!

Selon la légende, Pierre le Grand, proposa à Frédéric I de Prusse cinquante cinq grenadiers russes en échange de la salle d'ambre; et cet échange eut lieu. La huitième merveille du monde se trouva ainsi en Russie. Ce salon d'ambre fut monté après la mort de Pierre le Grand, sous le règne de sa fille Elisabeth dans le palais d'hiver (résidence d'hiver des souverains abritant aujourd'hui le musée de l'Ermitage), et transféré plus tard dans la nouvelle résidence d'apparat. Pour ne pas risquer de la démolir, un régiment de soldats tenant dans les bras vingt deux grands panneaux et cent quatre vingt plaques d'ambre les transporta soigneusement de Saint-Pétersbourg à Tsarskoïe Selo!!

La salle d'ambre fut montée par (devinez qui?) Rastrelli. L'éventail de couleurs des mosaïques d'ambre traverse toute la gamme des jaunes, du topaze au citron clair. Effet spectaculaire garanti! Il est malheureusement impossible de prendre cette salle en photo...

Tout comme à Peterhof, Tsarskoïe Selo ne se limite pas à son palais principal, de multiples pavillons, tout aussi beaux constituent le domaine. On y trouvent notamment le pavillon d'Agate et le pavillon de l'Ermitage. Le pavillon d'Agate abritait notamment les bains froids. Catherine II n'aimant pas les bains chauds à la russe, préféra l'aménagement de bains froids pour ses ablutions.

À ne pas manquer également, la visite du lycée impérial où l'enfant chéri du pays, le poète Alexandre Pouchkine fit ses études. Malheureusement lors de mon passage l'institut était en rénovation. L'institut est relié au flanc ouest du palais par une arche. Des jeunes gens nobles, âgés de dix à douze ans, y ont été admis pour obtenir l'instruction supérieure. L'enseignement comprenait deux étapes: durant les trois premières années on y étudiait le programme des classes supérieures de l'école secondaire classique. Les trois années suivantes comprenaient les matières qu'on étudiait à l'université. C'est ici que Pouchkine lut pour la première fois ses poésies! Le lycée était une école internat où chaque élève avait sa chambre à l'étage supérieur. Tout y a été soigneusement gardé depuis l'époque de Pouchkine.

Le croiseur Aurore

2008-09-10T09:02:00.000+04:00

Bâti il y a plus de cent ans au chantier naval de Saint-Pétersbourg, armé en 1903, il devint le vaisseau-école des cadets après la guerre russo-japonaise de 1904. Les idées progressistes ayant fait des adeptes dans l'équipage, le croiseur Aurore joua un rôle de premier plan dans le déclenchement de la Révolution de 1917. Selon ce qui est dit, c'est ce croiseur qui tira un coup à blanc annonçant le début de l'assaut du palais d'Hiver. A quai depuis 1948, devant l'École navale, il est aujourd'hui un musée témoin rappellant toujours qu'on ne doit pas oublier les leçons de l'Histoire.

En 1991, quand la ville repris son nom historique de Saint-Pétersbourg, sur Aurore fut arboré le drapeau de la marine de guerre Saint-André.

Peterhof "la cour de Pierre"

2008-09-08T12:25:00.004+04:00

Peterhof constitue le collier de perles de Saint Pétersbourg et c'est Pierre le Grand lui-même qui choisit l'emplacement du futur palais. De là on pouvait bien voir passer les navires sur le golfe de Finlande. Le premier architecte du domaine reste inconnu mais on sait que Pierre I participa personnellement à l'élaboration du plan des parcs. Peterhof est l'un des plus anciens palais d'été de Saint Pétersbourg.

Pendant la première moitié du XVIII siècle, le palais fut reconstruit plusieurs fois. L'édifice a été complètement réaménagé sous la direction de Rastrelli (toujours le même!). Il conserva l'aspect extérieur du bâtiment, typique sous l'époque de Pierre I. Deux galeries rattachent la partie centrale du palais à deux ailes symétriques, dont les coupoles sont luxueusement décorées. En plus de la résidence principale, le domaine de Peterhof se compose de plusieurs autres palais adjacents (Monplaisir, le pavillon de l'Ermitage, le palais de Marly, la Grande Orangerie...) couvrant une superficie de 1000 hectares. Il vaut la peine de prendre le temps et se balader dans les jardins...il y a également de surprenantes fontaines.

C'est dans la chapelle Saints-Pierre-et-Paul du Grand Palais de Peterhof (photo ci-dessus), que furent baptisés les enfants du dernier tsar Nicolas II. Quatre des cinq enfants sont nés à Peterhof. Le dernier à y être baptisé, le 11 août 1904, fut le grand-duc Alexis, l'héritier du trône. À cette occasion une salve de 301 coups de canon fut tirée.

Les fontaines de Peterhof constituent la décoration principale du parc. Deux fois par an les habitants de Saint Pétersbourg se précipitent à Peterhof pour la fête de l'ouverture (mai) et de la fermeture (octobre) de la saison des fontaines. On dit que celui qui a vu une fois ce spectacle étourdissant ne l'oubliera jamais. Il y a en tout 144 fontaines (grandes ou petites) dans le domaine. Tout le système hydraulique est alimenté par un conduit spécial de 40 km de long. Les fontaines fonctionnent sans château d'eau, ce qui fait le trait particulier de tout le système.

La Grande cascade (photo ci-dessus) est le principal ouvrage de l'ensemble des fontaines de Peterhof et occupe une place d'honneur parmi les créations de ce genre dans le monde. C'est aussi un beau monument de l'art baroque. La guerre n'ayant pas épargné le domaine, la plupart des statues ne sont plus d'origine. L'aspect actuel de la cascade se forma durant plus de cent ans, mais l'idée de sa composition appartient à Pierre le Grand.

La fontaine de Samson (photo ci-dessus) déchirant la gueule du lion se situe au centre de la Grande cascade. La sculpture devait symboliser la victoire de la Russie sur la Suède dont les armoiries sont ornées d'un lion.

Le Grand Palais vu depuis le canal reliant le palais principal à la Baltique.

Le canal maritime (photo) reliant la mer Baltique (golfe de Finlande) à la résidence. Du temps de Pierre le Grand, c'était l'entrée d'honneur de la résidence. Dès les années 1730, le canal ne servit plus d'entrée d'honneur mais il ne fut pas comblé pour autant. Il fut conservé en tant que relique d'une des plus grandioses installations hydrauliques du début du XVIII siècle.

Visite guidée fortement conseillée! il n'est malheureusement pas possible de prendre des photos de l'intérieur.

Le palais Youssoupoff

2008-09-08T12:14:00.003+04:00

Je conseille vivement la visite du palais Youssoupoff (ou Youssoupov) pour plusieurs raisons: Il s'agit de la deuxième plus grande famille de Russie, après la famille Romanov. Félix Youssoupoff est connu à plus d'un titre mais, il épousa notamment une des nièces de Nicolas II, et participa activement au complot visant l'assassinat de Raspoutine. Une reconstitution de cette nuit meurtrière a lieu dans la cave du palais, à l'endroit même où tout s'est passé. Sa visite fait l'objet d'un ticket séparé et une visite guidée est obligatoire (sur place uniquement en russe). L'intérieur du palais est pratiquement resté inchangé depuis le départ de la famille en 1919.

photo: l'escalier d'apparat

Les Youssoupoff sont des descendants de la dynastie des Khans mongols. Musulmans d'origine, ils se convertirent à l'orthodoxie sous Yvan le Terrible. Un des khans, Yousouph, se mit au service du tsar et devint donc Youssoupoff. Deuxième grande famille après les Romanov, ils accumulèrent une fortune immense au cours des siècles qui ne s'éparpilla jamais car la famille n'eut à chaque génération qu'un seul héritier.

photo: le salon bleu!

Fils cadet de la princesse Zénaïde Youssoupoff et du comte Félix Soumakoroff, Félix Youssoupoff reçoit en 1894, par autorisation du tsar Alexandre III, le droit de prendre les "noms, titres et armes" de la famille Youssoupoff, dont sa mère était la dernière descendante. La mort de son frère aîné, Nicolas, lors d'un duel, a fait de Félix l'héritier de la plus grosse fortune de Russie. Sa mère, la princesse Zénaïde, était réputée être plus riche que la famille impériale. En 1917, sa fortune était estimée à plus de 600 millions de dollars de l'époque* (environ 100 milliards de dollars actuels).

photo: le salon rouge!

Le palais Youssopoff de Saint-Pétersbourg est une demeure datant de 1760, située au bord de la Moïka. Sa façade jaune ornée de six colonnes frontales blanches est facilement reconnaissable. Le palais fut racheté par Boris Youssoupov, le grand-père de Félix, en 1830. Son aménagement intérieur fut principalement décidé par Zénaïde. Après le décès du frère aîné de Félix et le mariage de ce dernier, l'intérieur fut réaménagé en trois partie distinctes. Les appartements privés du jeune couple au rez-de-chaussée, les appartements privés de Zénaïde (mère) ainsi que les pièces d'apparat au premier étage, et les appartements de Félix (père) au rez-de-chaussée. Les trois parties se visitent et vous remarquerez à quel point elles sont toutes très différentes.

photo: l'enfilade d'apparat au premier étage

L'atmosphère se dégageant des appartements de Félix (fils) est assez étrange et reflète, je pense, la nature contrastée et équivoque de son propriétaire. Pièces sombres, fausses portes menant nulle part, pièces secrètes, j'imagine assez facilement ce que les murs ont pu voir... Les appartements de Zénaïde et les nombreuses pièces d'apparat sont, quant à eux fastueux. Mes coups de coeur sont: l'escalier d'apparat; tout en marbre il ressemble à l'escalier d'apparat du palais d'Hiver en plus petit. Les colonnes de marbre et les stucs travaillés sont splendides.

La bibliothèque: chaleureuse et intime tout en étant grande, elle contenait 55,000 volumes! (pour comparer la bibliothèque de Léon Tolstoï comprenait 22, 000 volumes). C'est dans cette même bibliothèque que la famille y cacha des biens peu avant d'émigrer (les bolcheviks ont mis à jour toutes les cachettes). La salle de bal: le lustre comprenait autrefois plus de cent trente bougies. Petite anecdote: Pour ne pas surcharger les voûtes de la salle qui n'auraient pas supporté beaucoup plus de poids, les lustres ont été faits de papier mâché! banquets, réceptions, bals et concerts ont toujours lieu dans la salle de bal http://www.yusupov-palace.ru/

photo: La salle de bal et ses lustres en papier mâché

Le très joli théâtre est lui aussi toujours en activité. C'est dans son théâtre, chez elle que Zénaïde, dotée d'un don de comédienne s'autorisait de jouer la comédie. Sa position ne lui permettant pas de faire carrière, son théâtre était le seul lieu acceptable où il était toléré qu'elle joue. Le salon mauresque rappel les origines orientales de la famille.

L'enfilade des salles d'exposition abritait les oeuvres d'art de la famille. Elle comptait jusqu'à 45000 pièces, dont 1500 tableaux. La plupart fut largement dispersée après la révolution. Certaines pièces se trouvent aujourd'hui au musée de l'Ermitage.

photo: portrait de la princesse Zénaïde, mère de Felix Youssoupoff

* http://fr.wikipedia.org/

Le grand Palais du Kremlin by night

2008-09-06T01:20:00.001+04:00

Moscou en fête...

2008-09-05T15:52:00.001+04:00

... c'est ce week end, le 6 et 7 septembre qu'à lieu la fête annuelle de la ville de Moscou. Si l'idée d'un petit bain de foule vous tente, il y aura des célébrations dans tous les coins de la ville, mais le centre de la fête sera sans aucun doute au coeur de la ville et le long de la rue Tverskaïa. Concerts, défilés, rues fermées et contrôles de police, c'est préférable de s'y balader à pied, et tant mieux car la météo est au beau fixe pour ce 861 ème anniversaire!

Saint-Pétersbourg au fil de l'eau...

2008-09-05T11:21:00.001+04:00

Oups... il faut baisser la tête!

L'église du Sauveur "sur le sang versé"

2008-09-01T09:27:00.017+04:00

Par son décor extérieur, qui fait d'ailleurs penser à la Cathédrale Basile le Bienheureux à Moscou, l'église de la Résurrection est la moins typique pour Saint-Pétersbourg. Parmi les autres églises, dont la plupart sont construites à la manière européenne. Elle a été érigée en l'honneur de la résurrection de Jésus-Christ mais elle est plus connue sous le nom de Saint-Sauveur "sur le sang versé", car c'est à cet endroit que le tsar Alexandre II fut mortellement blessé par les terroristes révolutionnaires en 1881.

Voilà pourquoi cette église est non seulement un monument mais aussi un appel à la pénitence. L'architecte créa un temple russe en reproduisant les traits typiques des meilleures églises russes des XVI et XVII siècles, construites à Iaroslav, Rostov-le-Grand et à Moscou. Il réunit les formes traditionnelles du décor russe (abandonnées sous Pierre le Grand) et les nouveaux principes de la composition architecturale. Toutes les coupoles ont une forme d'oignon et sont couvertes d'émail.

La hauteur du bâtiment jusqu'au sommet de la croix fait 81 mètres. Ce chiffre symbolique, indique l'année de la mort du tsar en 1881. Les coupoles sont couvertes de feuilles de cuivre doré. La façade extérieure est richement décorée d'une mosaïque dont la surface dépasse 400 mètres carrés. La superficie de la cathédrale est de 1642,5 mètres carrés.

C'est l'empereur Alexandre III, fils d'Alexandre II qui approuva le projet de construction de l'église en l'honneur de son père. À l'intérieur, un décor monumental, unique au monde, présente 308 mosaïques, occupant une surface de 6560 mètres carrés.

(photo ci-dessus) Monument en mémoire d'Alexandre II se dressant à l'intérieur de la cathédrale à l'endroit même où il fut mortellement blessé par une bombe qui toucha son véhicule.

Le métro aux heures de pointe...

2008-08-27T20:31:00.001+04:00

Le jardin "l'Ermitage"

2008-08-27T17:16:00.004+04:00

Moscou regorge d'espaces verts plus ou moins grands. Le jardin de l'ermitage doit être l'un des plus petits coins de verdure, mais son charme n'a rien à envier aux grands. Situé en plein coeur de Moscou, il est très facilement accessible en métro puis à pied. Les noctambules l'auront reconnu, c'est le petit coin de paradis qui se trouve à l'arrière du club Diaguilev.

Le jardin parsemé de statues est un endroit où il fait bon flâner, seul ou à plusieurs, lors d'une belle journée d'été comme aujourd'hui. Vous remarquerez l'estrade située à côté du restaurant "Tchaïkona" `où se retrouve danseurs ou amateurs de musique. En bref, il s'y passe toujours quelque chose, mais pour en savoir plus http://www.mosgorsad.ru/

Ses attouts: deux restaurants dont un avec une sympathique terrasse l'été, agréable pour les enfants, possibilité d'y faire du patin en hiver, festival de jazz annuel en plein air fin août.

Le métro le plus proche est Pouchkinskaïa/Tverskaïa. L'entrée du parc se fait du côté de Novaïa Opera, Karetni Riad 3.

Nouveau - Baccarat est à Moscou!

2008-08-24T12:49:00.004+04:00

The new place to be in Moscow!

Après Paris, le fameux restaurant tout en cristal Baccarat revisité par Stark a ouvert ses portes en avril dernier à Moscou. Dépêchez-vous car bientôt il faudra réserver six mois à l'avance pour y avoir une table. Les deux chefs français y proposent une cuisine française inspirée des goûts russes.

Très bon, très beau, très froid, très cher.

Adresse: Nikolskaïa Oul, 21. +7 (495) 933 33 89. http://www.baccarat.com/

L'image du jour

2008-08-22T10:43:00.003+04:00

Livraison à domicile, c'est plus facile!

2008-08-20T21:28:00.002+04:00

Cuisine ukrainienne:

"Taras Boulba": http://www.tarasbulba.ru/ (site en russe uniquement) Tél: 234 5960

La commande pour les livraisons se fait de 11h à 22h par téléphone.

Cuisine japonaise:

"Tanouki" http://www.tanuki.ru/

(site en russe uniquement) Tél 101 1014. La commande peut se faire par téléphone ou directement sur internet.

"Ginno Taki" http://www.ginnotaki.ru/

(site en russe uniquement) Tél: (812) 972 37 69. Livraison gratuite à partir de 990 roubles. Montant minimum de la commande 450 roubles. La commande pour les livraison se fait entre 11h et 5h du matin.

"Yakitoria" http://www.dostavkasushi.ru/

(site en russe uniquement) Tél: 234 2424. À l'intérieur du MKAD commande minimum de 990 roubles et à l'extérieur du MKAD commande minimum 1990 roubles. Livraisons possible de 11h à 23h.

"Sushi Planet" http://www.delive.ru/ puis sélectionner le restaurant.

(site en anglais) Tél: 933 76 77. Commande minimumm 999 roubles. Tous les jours de 10h à 22h. Attente minimum 1h.

Cuisine américaine:

"Pizza hut" http://www.pizza-hut.ru/

(site en russe uniquement) Tél: 644 44 45. service de livraison de 10h à 5 h du matin. À partir de 23h et jusqu'à la fermeture la livraison est gratuite. La commande se fait par téléphone ou directement sur internet.

"Jack's" http://www.jacks.ru/

(site en russe et anglais) Tél: 956 61 96. variétés de pizzas, salades, sandwichs, sushis, soupes et chachliks. Livraison de 9h à 22h len semaine et de 10h à 22h les week end. Pour une livraison gratuite une commande minimum doit être passée (se renseigner en téléphonant)

Cuisine Italienne:

"Pizza dominium" http://www.pizzadominium.ru/

(site en russe uniquement) Tél: 730 5678. Commandes par téléphone ou sur internet (réduction de 2%). Pizzas mais aussi sushis.

"Il Patio" http://il-patio.rosinter.com/

(site en anglais et en russe). Tél: 933 76 77. Commande minimale 799 roubles. Service de livraison tous les jours de 10h à 22h. Attente minimum 1 h.

Cuisine thaï:

"Baan Thaï" http://baanthai.ru/eng/index/

(site en russe et en anglais) Tél: 8 499 240 05 97.

Cuisine chinoise:

"Pekinskaïa Outka" (le canard de Pékin)

http://www.ytka.ru/

(site en russe uniquement). Menu et commandes sur internet. Livraison à partir de 1510 roubles. Livraison faite à peu près deux heures après réception de la confirmation.

to be continued

L'image du jour

2008-08-07T01:11:00.000+04:00

Vue panoramique sur Moscou

2008-08-02T19:53:00.003+04:00

photo: vue du Swissôtel

City Space

Situé au 34 étage du Swissôtel, le City Space offre une vue panoramique à 360 degrés. Il s'agit actuellement du lounge bar avec la vue la plus haute. Il n'y a pas de terrasse mais la structure en verre n'enlève rien à la vue. Tentez un des innombrables cocktails.

Adresse: Swissôtel Krasnie Holmi, 52 Kosmodamianskaïa nab. Tél 787 98 00. http://www.swissotel.com/EN/Destinations/Russia/Swissotel+Krasnye+Holmy/

photo: lounge du City Space

Kalina Bar

Le tout nouveau bijou des soirées moscovites. Le kalina est un mélange de douceur et de style. Situé dans le tout nouveau shopping center Lotte Plaza sur Novi Arbat, Il occupe pratiquement tout l'espace du 21 ème étage.

Adresse: 8 Novinski blvd. Tél: 229 55 19.

Sky Lounge

Certes, le bâtiment de l'académie des sciences n'est pas le bâtimet le plus sexy de Moscou. De loin comme de près il nous surprend par ses airs un peu futuristes et pas très attrayant, mais il n'empêche, on peut y passer une soirée très sympa au 22 ème étage (150 mètres), même si on a vu mieux en terme de service et de nourriture. La vue surplombant notamment le parc Gorki nous ferait presque penser que l'on domine Central Park. La terrasse est intérieure et extérieure.

Adresse: Leninski Prospect 32A. Tél: 938 57 75. http://www.skylounge.ru/

Conservatory

C'est le lounge bar du Park Hyatt. La vue moins panoramique offre toutefois un très joli dégagement sur le Kremlin. Son style est sobre et élégant. Avantage incontestable, vous êtes à deux pas de la place Rouge. Adresse: Ararat Park Hyatt, 4 Neglinnaïa Oul. 10ème étage. Tél: 783 12 34.

photo: à l'intérieur du O2 lounge bar

O2 Lounge

Tout comme le lounge du Park Hyatt, la vue n'est pas panoramique mais offre tout de même l'une des plus belles vues sur la place Rouge, le Kremlin et les alentours. La terrasse extérieure protégée du vent est un régal!

Adresse: The Ritz-Carlton, 3 Tverskaïa Oul. Tél: 225 88 88.

Les Nuits Blanches de Saint-Petersbourg

2008-08-01T00:03:00.001+04:00

Après huit mois d'un long hiver, les petersbourgeois attendent les mois de juin et juillet pour fêter à leur manière les "nuits blanches" et profiter pleinement du charme et de la beauté de leur ville. Ce phénomène rend la ville encore plus magique pendant quelques semaines.Située sur le 60ème parallèle, la pénombre ne dure que deux heures dans la ville de Pierre-le-Grand. Chaque année entre le 25 mai et le 16 juillet, Saint Petersbourg connaît un phénomène magique "les Nuits Blanches". Cette période dure alors environ 50 jours. Durant cette période, expositions, concerts, inaugurations et expositions s'enchaînent sans répit!

Le parc des statues déboulonnées

2008-07-27T19:18:00.001+04:00

Situé dans une partie du parc entourant la nouvelle galerie Tretiakov, le parc des statues déchues est, si l'on peut dire, le cimetière d'un certain nombre de statues déboulonnées après la chute du communisme.

photo: Felix Dzerjinski

On y retrouve, pour le pas toutes les nommer: Marx, Staline, Lénine et tous les autres maîtres d'une époque révolue. Vous y reconnaîtrez la fameuse statue de Felix Dzerjinski qui trônait autrefois sur la place de la Loubianka, en face de l'ancien KGB. Elles sont toutes dans le plus pur style soviétique. Si après cette petite ballade soviétique, vous éprouvez un intérêt certain pour l'art sculptural réaliste soviétique, ne manquez pas un tour dans la partie soviétique du cimetière Novodievitchi.

photo: Staline et Lénine

Hormis son attrait culturel certain, le parc offre un joli espace vert fleuri, où il fait bon flâner et passer une après midi d'été à l'ombre des arbres.

photo: Karl Marx

L'entrée du parc se trouve sur la rue Maronovski per (derrière l'hôtel Président). Métro Polianka, ligne grise. Le parc est ouvert tous les jours de 9h à 21h. Si vous voulez faire d'une pierre deux coups et visiter la nouvelle galerie Tretiakov dans ce cas arrêtez-vous à la station de métro Park Koultouri.

photo: Maxime Gorki

L'image du jour

2008-07-26T01:16:00.000+04:00

Les plages

2008-07-24T02:14:00.003+04:00

Comme on le sait, il peut faire très froid l'hiver à Moscou (même si je n'ai jamais souffert du froid depuis que je suis à Moscou), mais ce que les étrangers ont le plus de mal à imaginer c'est qu'il puisse faire très chaud l'été. Effectivement, Moscou située à l'intérieur des terres, subi de plein fouet les aléas du climat continental: hivers rigoureux et été chauds. L'été 2007 en fut un bon exemple, puisque la première canicule toucha Moscou en mai, bien avant l'été, avec des températures allant jusqu'à 36 degrés.

Dans le cas où la chaleur en ville est insoutenable, les moscovites se réfugient alors dans les forêts, les parcs et tous les autres lieux idéalement situés à proximité d'un coin d'eau. Évidemment la "riviera" moscovite ne ressemble en rien aux plages de sable fins des Maldives, mais il est quand même possible de s'y allonger sur des plages de sable et même s'y baigner pour les plus téméraires! Pour votre info la rivière Moskva traverse Moscou et sa région du nord-ouest au sud-est!

La saison des plages

Les plages de la capitale sont généralement fréquentables du 1 juin au 31 août de 9h à 23 h. L'ouverture des plages est sujette à l'approbation des autorités sanitaires qui, suivant le résultat des analyses des échantillons d'eau autorisent ou non l'accès à la baignade. En sus des tests sanitaires, les autorités tiennent aussi compte de l'état des infrastructures (approvisionnement en eau, douches, toilettes, matelas, aires de jeux pour enfants etc...), et des dispositions sécuritaires (postes de police, postes de sauvetage et centres de soins).

Serebryany Bor: Elle est la zone de récréation la plus populaire des moscovites. Située en bordure d'une forêt de pins, la plage de sable s'étendant le long de la rivière Moskva est située le long d'un territoire résidentiel. Le statut de Serebryany Bor est celui d'un territoire naturel protégé par l'Etat. Sa superficie couvre 328 hectares et sa rive est longue de 10 km. Les plages les plus populaires sont les plages n°2 et n°3. Ces plages sont équipées et les enfants ont leur propre zone de baignade. On y trouve des petits cafés, des vestiaires privatifs et des douches.

On y trouve un "sun deck", une très jolie partie de la plage aménagée avec un sol en teck et des matelas confortables. L'accès à l'eau se fait par un petit ponton.

La plage n°3 est plus pittoresque puisque l'eau arrive directement sur la plage, pas besoin d'y accéder par un ponton. Ici également se trouvent des cabines de douche, des vestiaires privatifs mais aussi des terrains de volleyball, un court de tennis en plein air, un centre de fitness et un domaine réservé aux enfants. Il est également possible de louer des équipements de sports, des catamarans et des scooters. Le parking est libre d'accès.

Accès: station de métro la plus proche Polezhaevskaïa sur la ligne n°7 . Des mini-bus et des trolleys font la navette depuis la station de métro.

Strogino: Le district de Strogino est pratiquement une île sur la rivière Moskva, mais il n'y a aucune plage structurée à l'exception d'une zone de détente sur les rives du port nautique de Strogino, dont le yacht club est le premier de Moscou à avoir été homologué selon les standards européens. On y trouve donc par ci par là quelques plages et quelques terrains de volley, mais les efforts d'aménagement suivent leur cours.

Accès: Situé au nord-ouest de Moscou, le district de Strogino est desservi par la nouvelles station de métro Strogino (ligne 4), ouverte en janvier 2008.

Troparevo: Le district de Troparevo au sud ouest de Moscou est une zone de détente assez populaire pour les moscovites. Sur la plage se trouvent des petits cabanons avec WC où il est possible de se changer. Pour les fans de ballons ronds, il est possible de faire du volley et du foot. Pour les plus petits il y a des carrés de sable et des labyrinthes. Il est possible de louer des bateaux et des catamarans. Plusieurs cafés.

Accès: Oulitsa Akademika Vinogradova. Métro: Tioplii Stan (ligne orange numéro 6).

Roublevo: La zone de détente de Roublevo dans une baie pittoresque et bien connue pour ses plages de sable (la baie Jivopisnaïa). Le domaine est bien aménagé avec des centres de soins de premières urgences et une station de location de bateaux, catamarans et pédalos. À l'entrée du territoire se trouve un parking!

Accès: Miakininskoïe shosse (ouest de Moscou en direction du village de Krasnogorsk). Pas accessible en métro.

Sélection faite par le journal Vedomosti dans son numéro 114 du 25 juin 2007.

Ils font partie du paysage!

2008-07-20T00:47:00.002+04:00

La maison haute du quai des Chaudronniers

2008-07-18T00:23:00.001+04:00

photo prise depuis le Swissôtel

Le défilé du président

2008-07-17T14:34:00.002+04:00

Il s'agit d'un défilé équestre et pédestre, qui a lieu tous les samedis à 12h, du mois d'avril à octobre 2008, sur la place des Cathédrales du Kremlin. Chaque dernier samedi du mois, durant cette période, le défilé a lieu à 14h sur la place Rouge. Entrée libre.

Léon Tolstoï et Iasnaïa Poliana

2008-07-15T18:10:00.003+04:00

Iasnaïa Poliana fut le berceau de Léon Tolstoï (Лев Николаевич Толстой), il y nacquit et y passa toute sa jeunesse entouré de ses frères. Il vécut dans la demeure familiale une cinquantaine d'années, jusqu'à un certain jour d'octobre 1910, où il décida finalement de la quitter pour ne plus jamais y revenir. Dans la lettre d'adieu à sa femme, il explique ainsi les raisons de son départ: "Mon départ te fera de la peine. Je le regrette, mais comprends et crois-moi, je ne peux agir autrement. Ma situation dans la maison devient, est devenue insupportable. Sans compter tout le reste, je ne peux pas continuer à vivre dans le luxe qui m'entourait jusqu'à présent et je fais ce que font habituellement tous les vieillards de mon âge: ils renoncent à la vie séculière pour passer dans la solitude et le silence des derniers jours de leur existence...". Il décédera quelques jours plus tard d'une pneumonie à Astapovo loin de chez lui.

Ce qui m'a frappé lorsque je suis venue pour la première fois sur les traces de Tolstoï à Iasnaïa Poliana, c'est cette immense ferveur que suscite encore aujourd'hui ce lieu magique où furent écrit notamment Guerre et Paix et Anna Karénine, les deux oeuvres majeures de la période connue comme l'âge d'Or de la littérature russe.

À peine arrivé sur les abords du domaine nous voyons déjà de nombreux visiteurs et de jeunes mariés qui viennent se faire prendre en photo, certains vont même jusqu'à se recueillir sur sa tombe, isolée dans un bois à quelques minutes à pied de la maison familiale. Sa vie riche et tourmentée transforme une simple visite en un pèlerinage enivrant. L'immense domaine qui s'étendait sur 2000 hectares lorsqu'il en hérita (par la suite plus que 500 hectares) est un extraordinaire havre de paix et de verdure. On y trouve des lacs, des étangs, de très belles allées bordées de bouleaux et cette belle forêt qui vous mangerait presque. Sur les traces de cet écrivain grandiose, il n'y a pas meilleur endroit pour effleurer un peu de ce génie au travers de sa maison conservée telle quelle depuis sa mort en 1910. Sa femme ayant toujours mis un zèle bien particulier à tout laisser en état depuis son départ.

Le prince Volkonsky, le grand père maternel fut l'organisateur du domaine, qui passa ensuite aux mains des parents de Tolstoï, de riches propriétaires terriens d'ancienne noblesse. C'est sur ces terres que Léon et ses frères naissent, passent leur enfance, jouent et grandissent. C'est d'ailleurs sur ces terres, que Nicolas, le frère ainé de Tolstoï, pour lequel il éprouvait une forte admiration et un profond respect, fonda "l'ordre pour la Sauvegarde de l'humanité". Selon la légende le frère ainé détenait le secret qui rendrait l'humanité heureuse. Il aurait même écrit ce secret sur une baguette verte quelconque, qu'il cacha dans les bois de Iasnaïa Poliana, en croyant que le jour où on la trouverait, le royaume des Cieux viendrait. Plus tard, c'est à cet endroit que Tolstoï souhaita être enterré en "souvenir de Nicolas" ce frère qu'il aimait tant, et qui mourut assez jeune de la tuberculose.

Les parents disparurent quand Tolstoï n'avait que neuf ans et les enfants furent élevés, avec grand soin, par leur tante "tantine", qui confia leur éducation à des précepteurs français et allemands. À seize ans, il entra à l'université de Kazan, où il ne brilla pas par son assiduité. Il arrêta ses étude en 1847, à l'âge de 19 ans, sans avoir obtenu aucun diplôme, et mena quelque temps une vie bohème mondaine au sein de la haute société moscovite, avant de rentrer dans la propriété familiale en 1848.

Lassé d'une ville tranquille il s'engagea à deux reprises dans l'armée. En 1851, il partit combattre dans le Caucase contre les Tchéchènes dans le régiment de son frère puis en 1855, il prit part à la guerre de Crimée. De retour il voyagea à l'étranger, notamment en France et en Allemagne, où il fut choqué par le capitalisme bourgeois. Il y visita des écoles ce qui consolida en lui le désir de se consacrer à l'éducation des serfs récemment affranchis (1861) par le tsar. Il créa d'ailleurs, quelques années plus tard une école sur le domaine de Iasnïa Poliana, dont le bâtiment est toujours existant. Sa méthode pédagogique ressemblait au système Montessori et ses principes éducatifs étaient exposés dans une revue pédagogique qu'il publia lui-même.

photo: la maison où habita la famille Tolstoï. Il s'agissait de l'aile nord-est de la Grande Maison, dans laquelle il naquit et passa son enfance.

En 1856, à son retour à Iasnaïa Poliana, il s'installa dans l'aile nord-est construite par son grand-père. L'architecture de cette aile était identique à celle de la partie conservée jusqu'à aujourd'hui. Mais le couple ayant eu 13 enfants (dont 9 survécurent), quelques modifications furent nécessaires. La personnalité de Tolstoï attirait une foule de visiteurs d'horizons différents et sa porte était toujours ouverte. On peut citer notamment: le célèbre peintre Répine, Tchékhov, Lionid Pasternad (le père de Boris Pasternak, auteur du Docteur Jivago), Maxime Gorki, Tourguéniev... de nombreux écrivains, scientifiques, compositeurs, hommes politiques, musiciens, sociologues, étudients, ouvriers, paysans...

À la mort de Tolstoï, en 1910, sa femme Sophie s'attacha à garder la maison et la disposition des pièces et des objets, tels qu'ils étaient placés au moment de son départ. Elle y vécut jusqu'à sa mort en 1919. Lénine considérant l'écrivain comme le miroir, par certains côtés, des idées révolutionnaires, l'autorisa à y terminer sa vie. C'est après la révolution d'Octobre que Iasnaïa Poliana fut transformée en un des plus importants musées commémoratifs du monde entier.

En 1921, par décret, Iasnaïa Poliana est devenue une réserve nationale et, "tous les biens immobiliers et mobiliers" devaient être conservés dans l'état où ils étaient à la mort de Tolstoï. En 1941, les allemands prirent possession de la maison et elle fut transformée en caserne. Heureusement, la plupart des pièces de valeurs furent envoyées à Tomsk: La bibliothèque, le bureau, les oeuvres d'art, les photographies et les objets usuels. Après la libération du domaine, les travaux de restauration commencèrent aussitôt; en 1942 la propriété ouvrit à nouveau ses portes et en 1945 la maison retrouva son aspect d'origine.

photo: une des maisons du domaine qui est actuellement un bâtiment administratif. En face de celui-ci se trouvent les écuries où l'on y fait aujourd'hui l'élevage d'une vingtaine de chevaux.

Lorsqu'on franchit la porte de la maison on est tout de suite frappé par l'abondance de livres. Il y en a en tout 23,000, disposés dans 28 bibliothèque. Leur abondance et leur diversité témoignent de l'intensité de la vie intellectuelle et de la variété des centres d'intérêts de Tolstoï. Les innombrables notes faites dans les livres témoignent aussi de la grande largeur d'esprit de Tolstoï, de l'attention et de l'intérêt profond qu'il portait aux courants divers de la vie sociale et politique en Russie. Lorsqu'il travaillait sur un livre il se documentait énormément pour coller à la réalité des choses. C'est ainsi que pour la rédaction de Guerre et Paix il lut environ 200 livres et articles, rien que sur la vie de Napoléon.

Tous les portraits disposés dans la maison ont une valeur historique énorme. On peut citer notamment deux portraits de Tolstoï, dont l'un fut peint par Kramskoï et l'autre par Répine. Celui de Kramskoï est le premier à donner naissance à l'image immortelle de l'écrivain. Tolstoï avait alors 45 ans, en pleine création d'Anna Karénine. Il a peint en même temps deux portraits, l'un se trouve à la galerie Tretiakov de Moscou, l'autre dans la salle à manger de Iasnaïa Poliana. Deux autres portraits ont été peints par Répine, et ils seront les premiers d'une série d'environs 70 dessins et portraits réalisés par l'artiste au cours de ses années d'amitié avec l'écrivain.

S'y trouvent également les portraits des ancêtres de Tolstoï, très précieux comme portraits de personnages ayant joué dans leur temps un rôle historique certain dans le destin de la Russie. Mais aussi, pour Tolstoï, ces portraits lui donnaient une première image des personnages de ses oeuvres historiques. Dans de nombreuses oeuvres de Tolstoï perce le style autobiographique mêlé aux légendes familiales. Dans Guerre et Paix, Nicolas Volkonsky (son grand-père maternel) et Ilia Tolstoï (son grand-père paternel) servirent de référence aux personnages du vieux prince Bolkonsky et du vieux comte Rostov.

Toute la maison est décorée de façon plutôt simple. La plupart des meubles n'ont pas de style particulier et ne sont pas luxueux. Ils ne ressemblent en rien au mobilier seigneurial des domaines de l'époque. Seuls les portraits de famille, les meubles de style en acajou, les tables de jeu incrustées, les chandeliers et les fauteuils anciens, sont des restes de l'ameublement de l'ancienne maison, actuellement disparue, dans laquelle Tolstoï est né.

Tous les autres objets et meubles sont très simples. Tout au long de sa vie Tolstoï a essayé de se séparer le plus possible de tous les biens qui l'entouraient et dont il n'avait pas besoin. Ce mode de vie très simple auquel il aspirait était le résultat de sa quête spirituelle. Pour lui, les choses simples étaient les plus vraies. Cette vie à la campagne lui avait donné le sens du juste mais il était impuissant à changer catégoriquement son mode de vie. Il était marié, avait une famille et celle-ci ne pouvait se séparer de leurs biens. Il vivait donc peu à peu une vie qui ne lui correspondait plus, et il lui est arrivé plusieurs fois à vouloir mettre fin à ses jours. Durant ces moments tourmentés, il écrivait dans son journal: "...Je crie de douleur, je me sens perdu, pris au piège, je me déteste et déteste ma vie". C'est certainement pour cela qu'il pris un jour la décision de quitter définitivement Iasnaïa Poliana.

Quelques jours après sa fugue, Tolstoï, accompagné de son médecin commence à se plaindre, la fièvre s'installe. Les voyageurs décident de descendre à Astapovo, le village suivant. Le chef de gare ne mettra que quelques secondes à reconnaître le vieillard. Il l'installe alors dans une des salles d'attente , avant de le transporter dans sa maison. C'est ici qu'il s'éteindra.

photo: plan du domaine situé à l'entrée

Sophie partagea la vie de Tolstoï durant 48 ans, et ce n'est pas sans peine qu'elle accompagna dans la vie l'un des hommes les plus compliqués parmi les grands hommes du XIXème. Elle avait le rôle unique d'amie intime, d'épouse, de mère de nombreux enfants, et de maîtresse de maison. Douce et attentionnée avec ses enfants elle devait tenir la maison et le domaine de mains de maître sans compter le rôle non negligeable qu'elle a tenu dans la rédaction des livres (notamment Guerre et Paix) et l'immense correspondance qu'elle entretenait entre autres avec les éditeurs.

Sophie fut dès les premières années de leur mariage sa secrétaire. C'est elle qui recopiait au propre les chapitres de ses romans. Tolstoï, minutieux et perfectioniste ne cessait de relire ses chapitres afin de retranscrire de la façon la plus juste le fond de ses romans. Il les annotait tellement que les copies en devenaient noires et illisibles. Sophie passait alors des heures à les déchiffrer. Elle recopia jusqu'à dix neuf fois certains passages de Guerre et Paix et dû le réecrire quatre fois en entier.

Elle était toujours occupée. Elle cousait et recousait sans cesse des robes, les chemises de son mari, elle brodait. Elle tenait les comptes de la maison, elle s'adonnait à la peinture. Elle entretenait une volumineuse correspondance avec les éditeurs des oeuvres de Tolstoï, mais aussi avec les parents et les amis. Pendant de longues années elle a également tenu un journal intime, dont la majeure partie fut éditée en quatre tomes après la révolution. Son activité sociale et littéraire était célèbre du vivant de son mari ainsi qu'après sa mort.

Sa chambre est la pièce la plus chaleureuse et la plus décorée de toute la maison. De nombreuses photos sont accrochées au mur dont la plupart ont été prises par elle. Beaucoup de petits objets, provenant de sa belle famille y sont également présents. Gardienne des traditions, elle portait une attention minutieuse aux reliques familiales. Ce trait de caractère se retrouve dans le soin qu'elle mit à faire l'inventaire des affaires de la maison. Sophie Tolstoï termina sa vie dans cette chambre et mourut d'une pneumonie à l'âge de 75 ans, en 1919.

Dès le début de leur mariage, Léon et Sophie Tolstoï tiendront tous les jours un journal intime qu'ils s'autoriseront chaqu'un de lire. L'étude de ces notes a permis de dresser le portrait d'un couple unis dans l'écriture et la transcription des oeuvres mais déchirés par de multiples querelles familiales.

Tolstoï fut enterré très simplement, comme il l'a souhaité, dans le bois de Iasnaïa Poliana, au bord du ravin où, selon les récits d'enfance de son frère Nicolas, serait enterrée la baguette verte. Sa mort eut un retentissement énorme en Russie et dans le monde entier, plus de 6000 personnes vinrent se joindre à la procession. Des centaines de télégrammes de condoléances arrivèrent à Iasnaïa Poliana et à Astapovo. De tous les coins de la Russie, des personnes de toutes professions sont venues se recueillir devant la tombe, prendre connaissance du cadre dans lequel il vécut et créa ses oeuvres de génie.

Les descendants de Tolstoï sont aujourd'hui dispersés dans de nombreux pays: Russie, France, USA, Suède, Italie, Suisse, Allemagne, République Tchèque, Canada.

Comment y aller: Iasnaïa Poliana se trouve à envviron 200km au sud de Moscou, à une vingtaine de kilomètres après Toula. En voiture il faut compter trois à quatre heures (route mauvaise et éventuels bouchons). Sinon le plus facile consiste à prendre le train express à Kourski Vokzal (3 heures). En arrivant vous prenez le bus jusqu'au domaine. Le bus numéro 261 va à Iasnaïa Poliana. La maison est ouverte de mai à octobre: du mardi au dimanche. Elle est fermée tous les lundis et le dernier mercredi de chaque mois. De 10h à 18h (dernière admission 16h30). Il est possible de rester sur le territoire de la propriété jusqu'à 19h. De novembre à avril, les jours ouvrables sont les mêmes, de 9h00 à 17h (dernière admission 15h30). Tél: (0872) 31 44 44.

Bibliographie:

Nicolas Pouzine, "Iasnaïa Poliana. Résidence et musée Léon Tolstoï", Ed. Iasnaïa Poliana, Moscou, 1998.

Pour en savoir plus sur la vie de Tolstoï:

Henri Troyat, "Léon Tolstoï", Ed. Fayard, Paris, 1965.

Flamant made in Belgium

2008-07-14T16:01:00.001+04:00

La boutique belge d'ameublement et décoration d'intérieur FLAMANT vient d'ouvrir ses portes à Moscou. Un large choix de meubles et d'objets de décoration.
Adresse: Vetoshnii per., 17. Tél: 620 33 43. (GOUM)
http://www.flamantmoscow.ru/

L'image du jour

2008-07-13T01:20:00.000+04:00

2008-07-10T00:34:00.000+04:00

Le canal Vodootvodnii depuis le Swissôtel

Une Moskvitch 403

2008-07-05T00:17:00.001+04:00

..... toute orangée, une Moskvitch 403 construite entre 1962 et 1965, elle a 43 ans la petite!

... la même couleur mais c'est tout.

Le zoo de la place Rouge!

2008-07-01T21:13:00.000+04:00

La tour d'Ostankino

2008-06-26T21:26:00.001+04:00

La tour d'Ostankino est une tour autoportante de radio-télédiffusion, haute de 537 mètres (tour Eiffel 325 mètres) qui fut construite en 1967, l'année du cinquantième anniversaire de la révolution d'Octobre. Elle a été conçue par Nikolaï Nikitine, l'un des plus grands ingénieurs de la période soviétique. Elle fut une composante du rêve communiste de l'époque du dégel, après l'arrivée de Krouchtchev au pouvoir. Son édification fut associée au premier vol des cosmonautes soviétiques autour de la terre. Elle a gardé son titre de plus haute tour du monde jusqu'à la construction de la CN Tower à Toronto.

On y trouve des restaurants et une plate forme d'observation se situant à 337 mètres, dont le plancher en verre à de quoi vous donnez le vertige. Il y a 1706 marches jusqu'au sommet!

Adresse: Akademika Koroliova Oul., 12.

Le chiffre de la semaine

2008-06-25T19:15:00.003+04:00

D'ci 2030, 20,000 kilomètres de voies ferrées seront construites en Russie!

"The Moscow News" n°24

L'alcool au volant

2008-06-23T15:04:00.002+04:00

Dès le 1er juillet la tolérance zèro va s'assouplir, et permettre aux conducteurs de prendre le volant avec 0,3 grammes/l. Bonne ou mauvaise nouvelle, une chose est sûre c'est une occasion pour les policiers de s'en mettre plein les poches!

"The Moscow Times" du 23 juin 2008

L'image du jour

2008-06-22T16:32:00.002+04:00

Le palais d'Ostankino

2008-06-20T23:49:00.001+04:00

photo: bâtiment principal du palais abritant le théâtre. Les appartements privés étaient situés dans une aile qui n'existe plus aujourd'hui.

L'ensemble formant le palais d'Ostankino, avec son palais et son théâtre, était célèbre dans le monde entier il y a encore deux siècles. Propriété de la famille Chérémetiev, la propriété appartenu d'abord, dans les années 1580 à Vassili Chtchelkalov, directeur du service des affaires étrangères du Kremlin. Ce-dernier reçut la propriété directement du tsar en remerciement des services fournis à la couronne. La propriété passera ensuite dans les mains du prince Tcherkasski. Les domaines avoisinants seront transformés en domaine de chasse pour le tsar. Autrefois situé en pleine campagne, le domaine est aujourd'hui situé en plein Moscou. La première église en bois construite sur la propriété fut, sous la propriété du prince Tcherkasski transformée en une église en brique, toujours existante aujourd'hui (l'église de la Trinité).

En 1730, le domaine s'étend sur 1614 hectares. Il agrandit les bâtiments mais les travaux sont interrompus par sa mort.

Sa fille unique épousera Piotr Chérémetiev et en unissant leurs domaines, le comte Chérémétiev devînt l'un des plus riches propriétaires de Russie.

photo: le plafond situé au dessus de la scène du théâtre

Retiré à Moscou et amoureux du théâtre, il monte une petite troupe qu'il fait jouer dans son autre domaine de Kouskovo, également situé à Moscou. Son fils, Nikolaï Chérémétiev, également grand amateur de théâtre, continuera l'oeuvre de son père en imaginant une salle des arts bien plus vaste et originale que celle de Kouskovo. En 1787, il demandera alors à différents architectes russes et étrangers un projet de palais des arts pour son domaine d'Ostankino. Son idée était de créer deux parties. L'une serait consacrée à la vie quotidienne et l'autre uniquement dédiée aux arts; avec un théâtre mais aussi une galerie de tableaux et de sculptures. Les collections remplissent tout le palais. La galerie de peinture comptait des oeuvres de Titien, Rubens, Van Dyck. Malheureusement, elles furent emportées par les soldats de Napoléon en 1812. Dans le pavillon italien se trouve encore aujourd'hui un buste d'Aphrodite parmi 200 autres sculptures.

photo: intérieur du pavillon italien

Le théâtre d'Ostankino était pourvu d'une machinerie qui permettait les effets les plus compliqués pour l'époque tels que le vent, la pluie, les orages etc. Toute la salle, y compris la scène, pouvait, en cas de nécessité, être transformée en salle de danse. La scène, profonde de 22 mètres et large de 16 mètres était la plus grande scène de Russie à l'époque. Le théâtre se compose également d'un parterre et d'un amphithéâtre défini par une colonnade derrière laquelle sont disposées les loges. Cette disposition commandée par Nikolaï Chérémétiev répond à son programme qui insistait sur la qualité acoustique, la visibilité et l'originalité.

photo: détails du pavillon italien

La troupe du comte se constituait de serfs et parmi les actrices serves, Prascovia Kovaliova-Jemtchougova, une chanteuse sublime se distingua particulièrement. Ce fut elle qui d'ailleurs eu le premier rôle, lors de l'inauguration du théâtre en 1795, dans la représentation d'un opéra. Sous son charme, le comte l'épousa allant à l'encontre des conventions de l'époque.

photo: détail d'un plafond

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, les murs du palais furent construits exclusivement en bois. Une couche de plâtre, savamment étudiée, imitant la pierre et la brique, devait recouvrir l'ensemble. Mais ce n'est pas tout, les salles offrent un extraordinaire exemple de décor en trompe l'oeil. Des moulures en bois sculpté peint imitent le bronze, l'or et le marbre. Les planchers sont en marqueterie de bouleau et d'acajou. toutes les colonnes en marbre sont également soigneusement imitées. À l'époque les imitations étaient très à la mode.

photo: l'église de la Trinité datant du XVII siècle

L'église de la Trinité, richement décorée, est surmontée de dômes verts. Elle fut construite entre 1678 et 1683 sous les Tcherkasski.

Adresse: Piervaïa Ostankinskaïa Oul., 5. Métro VDNK, puis tram n°7 ou 11. Ouvert pour la visite libre de mi mai au 30 septembre de 15h30 à 18h. Les caisses ferment 1 heure avant. Fermé les lundis et mardis, ainsi que pendant et après les orages (jardins). Tél: 286 6288. Durant l'été des concerts ont lieu dans le théâtre du palais. Renseignements et réservations sur place.

Le calendrier russe

2008-06-17T01:39:00.002+04:00

Jusqu'en 1923, la Russie a conservé l'usage du calendrier Julien crée en 45 avant J.-C. par Jules César et réformé en 1582 par le pape Grégoire XIII sous le nom de calendrier Grégorien.

Lors de la réforme grégorienne, le calendrier Julien se trouva en retard de 10 jours sur le nouveau calendrier. Ainsi, le 5 octobre 1582 devint le 15 octobre 1582. Lors de la Révolution soviétique, en 1917, le calendrier Julien (et ce jusqu'en l'an 2100) était en retard de 13 jours par rapport au grégorien. Le 1er janvier 1917 correspondait à 1+13 soit le 14 janvier Grégorien. Ainsi s'explique le curieux décalage de la Révolution dite d'Octobre qui, en fait pour l'occident, eut lieu en novembre. Lorsque le gouvernement soviétique décida en 1923 d'adopter le calendrier grégorien, l'anniversaire des 25-26 octobre fut fêté les 7 et 8 novembre.

L'alignement par décret du calendrier russe sur le calendrier occidental a été de la part du gouvernement socialiste de l'époque une décision politique pratique. La conservation du calendrier Julien par l'Église Orthodoxe avait été, de la part de celle-ci en 1582, une prise de position contestataire vis-à-vis du modernisme de la papauté romaine. Ce même conservatisme anime toujours l'Église russe depuis 1917. Pour les orthodoxes, Noël se fête le 7 janvier, le jour de l'an le 14, etc.

Mais attention, en pratique les russes ne ratent jamais une occasion de faire la fête, et donc le 1 janvier a maintenant supplanté la date traditionnelle du calendrier. Ceci est notamment du au fait que le 14 janvier les russes sont déjà de retour de vacances...

Sochi, on s'y prépare!

2008-06-14T21:07:00.002+04:00

L'église de l'Intercession-de-la-Vierge-à-Fili

2008-06-11T23:08:00.000+04:00

Les Narychkine, famille de la mère de Pierre le Grand (seconde épouse d'Alexeï 1er Romanov), s'imposent après l'éviction de Sophie (fille d'Alexis 1er et de sa première épouse Maria Miloslavski, qui allait devenir régente lors du règne de ses deux frères Fédor III et Yvan V), et le clan des Miloslavski en 1689. Suivant la coutume, ils reçoivent alors de vastes terres à Moscou et dans les environs.

Dès les années 1690, une intense activité de construction se déploie alors dans leurs domaines et donne naissance au style architectural que l'on a appelé au XIXème siècle le baroque Nyrichkine, bien qu'il ne s'agisse pas d'un style baroque à proprement parler. En effet, le baroque Narychkine est un mélange d'éléments ukrainiens (orientation des quatre coupoles en direction des points cardinaux), d'éléments d'Europe occidentale (décoration maniériste) et d'éléments russes (la galerie et les clochers). Ce modèle fut introduit en Russie dès 1680 à travers la Biélorussie et l'Ukraine.

Il existe encore quelques églises à Moscou représentatives de ce style mais l'église de Fili est unique dans le sens où elle est la seule dont le style Narychkine fut préservé à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Parmi les chefs-d'oeuvre du baroque Narychkine, il y a également l'église de la Résurrection-à-Kadachi (1680-1710), située dans le quartier de Zamoskvorietchie en plein coeur de Moscou. Elle est depuis 2004 en longue restauration intérieure.

Lorsque Alexeï 1er épousa sa première femme Maria Miloslavski, le domaine existait déjà et appartenait à la famille Romanov. C'est Alexis 1er qui en fit cadeau à sa famille. A cette époque l'église telle que nous la voyons aujourd'hui n'existait pas mais sur le domaine s'y trouvaient un palais en bois, une première église de style typiquement russe également en bois, et un vaste domaine de chasse. L'église en bois ne se trouvait pas exactement là où se trouve l'église actuelle mais plus près de la rivière Moskva sur un terrain marécageux. Le nom de Fili d'ailleurs vient du mot "Filka", qui fut le nom de la rivière qui traversait jadis le domaine.

photo: détails floraux de la chaîne en argent soutenant l'énorme candélabre dans le centre de l'église

Devenu propriétaire du domaine de Fili en 1689, Liév Narychkine, oncle de Pierre le Grand et fervent "européen", y fera construire l'église en pierre en 1690. C'est d'ailleurs sous son impulsion que l'architecture citadine évoluera et que les constructions en bois laisseront place à une construction en pierre, plus pratique, plus solide et moins "barbare".

photo: icône représentant Pierre le Grand

L'édifice est formé de deux églises superposées. L'église basse est ceinturée d'une galerie faisant terrasse autour de l'église haute. Des escaliers permettent d'y accéder. Les étages sont emboîtés sur un axe central. Le plan en "quatre feuilles" (comme un trèfle) de l'église haute est un carré flanqué de quatre absides et portant une tour-lanterne octogonale, elle-même surmontée d'un lanternon. La façade de l'église en brique rouge est toute décorée d'éléments en pierre blanche créant une légèreté très agréable à l'oeil.

photo: l'icône du Christ "non faite de main d'homme" (partie blanche) qui a été enlevée puis détruite lors de la révolution de 1917.

Dans l'église on remarque tout d'abord l'iconostase, oeuvre de Karp Zolotariev, composée d'écrins à icônes dont la forme suit la forme architecturale de la façade. Sur le premier registre où figurent les grandes icônes remarquons celle représentant Pierre 1er et celle représentant son frère Féodor. Sur les "portes royales" la représentation des quatre évangéliste n'a malheureusement pas survécu aux nombres des années car celles-ci ont été peintes à l'huile directement sur le métal. À sa droite, l'icône du Christ "non faite de main d'homme" est l'oeuvre de Kirill Oulianov, peintre majeur du tsar. Cette icône (photo précédente), qui fut détruite lors de la Révolution de 1917, était entourée d'un large cadre toujours existant qui est également une icône.

photo: icône non canonique située dans l'église représentant Dieu et Jésus

Sur le mur ouest fut aménagée une loge en hauteur, qui rappelle les chaires des églises catholiques, d'où le propriétaire du domaine suivait les offices. L'escalier y menant se trouve caché à l'intérieur du mur. À noter la présence du vieil autel en bois datant de l'époque de la première église du domaine construite en bois (1619). Chose rare puisque la coutume voulait que tout soit brûlé!

photo: icône centrale du troisième registre représentant Jésus et Marie dans les vêtements portés en Russie à la fin du XVII siècle

On ne sait pas par quel miracle l'église de Fili a survécu jusqu'à nos jours, puisqu'il était encore question de la détruire sous Krouchtchev. Durant la période soviétique elle servit de dépôt où étaient entreposés lavabos et cuvette de WC! elle fut réouverte en 1980 à l'occasion des jeux olympiques de Moscou...

photo: l'autel de l'ancienne église en bois de Fili

Adresse: Novozavodskaïa oulitsa, 6. Métro: Fili (ligne bleue ciel). À 8 minutes à pied de la sortie de métro. L'église est ouverte uniquement l'été de 11h à 17h. Elle est fermée les mardis et mercredis, ainsi que le dernier jour du mois.

Source: Moscou, Patrimoine Archtectural, Ed. Flammarion, Paris, 1997.

Quelques photos ont été prises par Estelle Knafou.

Le Dietski Mir ferme pour rénovation!

2008-06-08T21:54:00.000+04:00

L'incontournable bâtiment massif, situé à deux pas de l'ancien siège du KGB va fermer le 1er juillet, pour 2 ans de travaux gigantesques. La façade extérieure et ses arches seront préservées, mais l'intérieur va subir une cure de jouvence afin de le moderniser. Bien qu'il restera en grande partie dédié aux enfants, le nouveau Dietski Mir comprendra notamment des cinémas et des restaurants.

Ce magasin mythique, ouvert en 1957, fut dessiné à l'époque pour être une vitrine du système soviétique. Effectivement, il fut le premier magasin a être doté d'escaliers roulants et d'air conditionné. L'agencement de l'espace intérieur préservait au mieux les énormes volumes, et la décoration intérieure passait pour l'époque comme le nec plus ultra du modernisme. Son vaste hall central, dans lequel était placé chaque année à noël un gigantesque sapin, révélait la magie des fêtes à des centaines d'enfants moscovites, accompagnés de leurs parents qui n'hésitaient pas à rester debout des heures, suivant une file qui pouvait comprendre 1000 personnes; tout cela dans l'espoir de trouver des vêtements qu'il était difficile de trouver!

Le bâtiment, privatisé en 1992 a donc senti passer le nombre des années et on a pu tous s'apercevoir que le magasin nécessitait une profonde rénovation. Outre l'état général plutôt décrépit du bâtiment, les escaliers roulants ne fonctionnaient plus depuis longtemps, et les clients tout comme les employés souffraient de la chaleur, tant le système d'air conditionné était désuet.

Source: The Moscow Times du 3 juin 2008.

La neige de Staline!

2008-06-05T21:41:00.004+04:00

Il existe à Moscou une neige d'un ordre différent, qui pointe son nez fin mai ou début juin, selon les années, et qui habille les rues de Moscou d'un duvet blanc assez ennuyeux pour tous les allergiques au pollen. Merci Staline! amoureux des peupliers, c'est en effet lui qui ordonna leur plantation en grand nombre dans toute la ville. Voilà pourquoi aujourd'hui le qualificatif de neige de Staline est communément utilisé pour décrire ce phénomène.

Les sept merveilles du système soviétique

2008-06-04T14:41:00.002+04:00

1) il n'y a pas de chômage, mais personne ne travaille;

2) personne ne travaille mais le plan est rempli;

3) le plan est rempli, mais il n'y a rien à acheter;

4) il n'y a rien à acheter, mais il y a des queues partout;

5) il y a des queues partout, mais nous sommes au seuil de l'abondance;

6) nous sommes au seuil de l'abondance, mais tout le monde est mécontent;

7) tout le monde est mécontent, mais tous votent "pour".

L'ancienne rue Arbat...peut-être plus littéraire?

2008-05-30T23:27:00.001+04:00

Lorsque l'avenue Nouvel-Arbat, bordée de hautes tours, à été construite parallèlement à l'ancien Arbat, ce qui subsistait de celui-ci est devenu le symbole de la résistance à l'urbanisation technocratique et destructrice de l'époque soviétique.

Les auteurs de la rénovation des années 1980, appartenant à la génération d'architectes moscovites du "socialisme à visage humain", transformèrent la rue en zone piétonne, pavée, plantée et ornée de bacs à fleurs en béton et de lampadaires stylisés; la restauration des façades et des intérieurs a été menée dans le même esprit.

Le vieil Arbat retrouva alors sa vocation de rue animée et de lieu de rencontre pour les jeunes et les artistes de rue. Devenue alors l'une des rues les plus touristiques de Moscou, elle est aujourd'hui bordée d'innombrables boutiques de souvenirs qui vendent toutes la même chose à des prix prohibitifs. s et a perdu beaucoup de son naturel.

Victime de son succès, elle est toutefois peut-être en passe de retrouver un certain charme naturel passé et de devenir "la rue des livres". En effet, l'Administration centrale du district de Moscou vient d'annoncer que des kiosques à livres s'y installeront à partir du mois de juin.

Ce projet de transformation a été pensé par un natif de la rue, et d'après lui cette petite transformation aiderait à refléter l'ancienne image historique véhiculée par le quartier. Effectivement, l'ancienne rue Arbat a un fort passé littéraire et culturel et il serait bien plus intéressant de le faire revivre plutôt que de continuer à voir ce déballage kitsch de souvenirs russes made in China...

Source: "The Moscow News" du 23 au 29 mai, numéro 23.

La place du Manège

2008-05-27T20:36:00.019+04:00

Cette place, qui a porté de 1967 à 1991 le nom de place du Cinquantième-Anniversaire-de-la-Révolution-d'Octobre, ne s'est formée que dans les années 1930. Jusqu'alors et depuis le XV siècle, l'espace était couvert de maisons d'habitation et occupé également par un monastère, Moïsséïéski. Aux XVIII et XIX s., le quartier était dévolu au commerce. Le plan urbain de 1775 amorça les premières démolitions, qui reprirent dans les années 1820.

Après la victoire de la Russie sur Napoléon, en 1812, la ville, presque entièrement détruite pendant l'incendie, se reconstruisit rapidement. Le plan fut élaboré en 1817 par la Commission de reconstruction spécialement créée sous la direction d'Ossip Bovet. De nombreux ensembles virent alors le jour.

La foule se dirigeant vers l'entrée de la place Rouge depuis la place du Manège

Le territoire autour du Kremlin fut nouvellement aménagé. Le système de canaux et de bassins installé à la fin du XVIII siècle le long de la rivière Neglinnaïa fut comblé et la rivière elle-même canalisée, devint souterraine. En 1821-1823, Bovet y aménagea le jardin Alexandre agrémenté bientôt d'une grotte et d'un portail.

Le même projet visait la reconstruction de la place du Manège. En 1817, Bovet et l'ingénieur espagnol Bétancourt construisirent l'énorme édifice du Manège, magnifique exemple du style néo-classique, dépouillé et monumental, en vogue à l'époque. la puissante colonnade dorique ainsi que l'énorme fronton dépouillé de tout ornement dominent la place.

Le Manège

Le plafond suspendu du Manège, avec sa construction en bois qui couvre la travée large de près de 45 mètres sans pilier intermédiaire, passait alors pour une prouesse technique. Autrefois déstiné aux exercices équestres, il est aujourd'hui une salle d'expositions avec une superficie de 6500 mètres carrés. En face du Manège, sur le côté de la place s'élève le bâtiment de lÛniversité de Moscou qui fut remanié en 1817-1819 par l'architecte Domenico Gilardi après l'incendie de 1812.

Statues sculptées par Zourab Tsereteli

La rue Tverskaïa depuis la place du Manège

Les contours actuels de la place sont délimités par l'Université et l'hôtel National au nord-est, les grilles du jardin Alexandre du côté du Kremlin. La place est fermée sur les deux autres côtés par le Manège et l'hôtel Moskva. Dans les années 1990, elle a été éventrée par un gigantesque chantier de construction ddestiné à aménager en sous-sol un centre commercial avec espace piéton, du type du forum des Halles à Paris, avec de nombreuses sculptures de l'artiste géorgien Zourab Tsereteli.

Photo ci-dessus: La coupole située au dessus du centre commercial représentant l'hémisphère nord. C'est également une horloge avec, à la place des aiguilles, une demi-sphère avec les contours des continents et les noms des villes.

Sources: Moscou, Ed. d'art Amarante, Moscou, 2005; Moscou Patrimoine Architectural, Ed. Flammarion, Paris, 1997.

La Maison haute

2008-05-23T16:55:00.003+04:00

La Maison haute, ou plutôt la maison du "quai des chaudronniers" pour les moscovites, est l'un des emblèmes de la période stalinienne. Construite en 1952, elle abrita dès le début l'élite artistique soviétique. La Maison haute, un des sept gratte-ciel de Moscou, est une ville dans la ville, on y trouve une poste, un supermarché, une école maternelle, une pharmacie etc... Ses habitants y trouvaient tout sur place pendant que la majorité des moscovites partageaient des appartements communautaires. Anne Nivat, son auteur, s'intéresse aux habitants actuels et on y apprend ce qui est arrivé aux anciens privilégiés et à leurs descendants. Certains témoignages et entretiens sont étonnants.

La finale de la Champions League

2008-05-19T17:17:00.003+04:00

Il y a des jours dans l'année où la place Rouge est en effervescence! Le mois de mai 2008 restera sans conteste dans les annales, puisque tour à tour, il y eût l'intronisation du nouveau président Medvedev et le défilé solennel en l'honneur de la Victoire de 1945 (qui pour la petite histoire réintégra l'artillerie lourde, chars, missiles, du jamais vu depuis l'ère soviétique).

Et puis il y a les fêtes plus légères de signification comme la finale de la Champions League. Fidèles amis du ballon rond à vos gradins, la finale Manchester United contre Chelsea (le club d'Abramovitch) aura lieu le mercredi 21 mai à Moscou et toute la ville s'enorgueillit d'accueillir la finale des meilleurs clubs européens.

La ville attend 50,000 supporters anglais fanatiques qui se défouleront pour le club de leur choix au stade de Loujniki. Le stade qui compte 75,000 places sera très certainement sous haute surveillance policière afin d'éviter les débordements de joie ou de colère! le match débutera à 22h45 heure locale pour pouvoir être retransmis en direct sur les chaînes européennes à 20h45.

En attendant le jour J, la foule se précipite sur la place Rouge et n'a pas peur d'attendre des heures afin d'apercevoir quelques secondes la coupe des Champions. Un mini stade de foot y a été installé et quelques amateurs s'y donnent à coeur joie; leurs coups de pied sont retransmis en direct sur un grand écran. Quelques gradins pouvant accueillir des spectateurs y sont disposés tout autour. Pour se procurer des billets difficile, difficile, c'est pratiquement impossible. La vente des billets s'est faite uniquement au travers du site internet de l'UEFA. Seul un nombre dérisoire de billets, à peu près 10,000 ont pu être vendus sur des sites de vente généraux et seulement 5000 ont été alloués aux fans russes!

C'est ici même, sur la place Rouge que les heureux vainqueurs viendront fêter leur victoire après le match; s'ils arrivent à braver les bouchons jusqu'au centre de la ville.

Amateurs de foot je vous souhaite bien du plaisir!

L'hôtel Moscou se déshabille

2008-05-18T17:11:00.002+04:00

Après de long mois de restauration, l'hôtel Moscou, situé face à la porte de la Résurrection donnant sur la place Rouge, commence à se découvrir et ôte peu à peu son long manteau noir qui le recouvrait. L'architecture est plutôt sobre...attendons de le voir complètement dévêtu!

Les files d'attente à la russe

2008-05-08T22:35:00.002+04:00

"Durant les années soviétiques, on faisait la queue à Moscou pour tout et n'importe quoi. Chaque citoyen ne sortait pas sans son "avoska", son "au cas où", un sac, généralement un filet. Au cas où il y aurait un arrivage. Ces années de pénurie ne sont plus, les magasins moscovites sont bien pourvus, mais le rituel de la queue perdure dans les administrations, les consulats, partout où il vous faut obtenir un document (le mot est le même en russe). Alors la personne qui arrive demande immanquablement: "qui est le dernier?". Le dernier n'est pas forcément là car il a prévenu celui qui le précède de sa courte absence: il est parti chercher des cigarettes et revient tout de suite. Souvent quelqu'un s'autoproclame chef de queue et sur un morceau de papier note le nom des arrivants. Quand son tour arrive, il confie le papier à un collègue de queue. C'est là un formidable lieu de vie, de rencontres, tour à tour de solidarité et de disputes (les resquilleurs), chacun est embarqué dans la même galère."

Le goût de Moscou, textes choisis et présentés par Jean-Pierre Thibaudat. Ed. Mercure de France, 2004.

Pour illustrer voici l'extrait d'un teste de Vladimir Sorokine, publié à Moscou en 1985 dans la revue Syntaxis.

"- Camarade, qui est le dernier?

- Je crois que c'est moi, mais derrière moi, il y a encore une dame en manteau bleu.

- Je suis derrière elle alors?

- C'est ça. Elle revient tout de suite. Mettez-vous derrière moi en attendant.

- Et vous, vous restez là?

- Oui.

- Je voulais m'absenter une minute, juste une minute...

- Il vaudrait mieux attendre la dame parce que y'en a d'autres qui vont arriver et qu'est-ce que vous voulez que je leur dise, moi? Attendez, elle a dit qu'elle ferait vite...

- Bon, d'accord, je vais attendre. ça fait longtemps que vous faites la queue?

- Non, pas très...

- Et on a droit à combien par personne, vous ne savez pas?

- Non, j'en sais rien... j'ai même pas demandé. Vous ne savez pas combien on peut en acheter par personne, madame?

- Aujourd'hui, je ne sais pas, mais hier, j'ai entendu dire que l'on pouvait en acheter deux.

- Deux?

- Oui. Au début, c'était quatre et ensuite, deux.

- Eh bien, dites donc, c'est pas beaucoup! ça ne vaut pas le coup de faire la queue alors...

- Mais faites-la à deux, vous en aurez deux fois plus.

Il y en a ici qui la font à trois.

- A trois?

- Oui.

- Mais il y en a pour toute la journée comme ça!

- Mais non voyons. Les vendeuses sont rapides ici.

- On dirait pas. On n'a pas bougé...

- C'est parce que ceux qui s'étaient absentés là-bas sont revenus et ils sont nombreux...

- C'est ça, ils s'absentent et ensuite ils reviennent!

- C'est rien, ça va aller vite maintenant...

- Et vous ne savez pas combien on peut en acheter par personne?

- Trois, on dit.

- Bon, ça peut encore aller! du côté de la gare de Saviolovski, c'est toujours un par personne.

- Ça ne rime à rien d'aller là-bas, de toute façon les premiers arrivés raflent tout.

- Dites-moi, la queue était aussi longue hier?

- Presque, oui.

- Et vous avez déjà fait la queue hier?

- Oui.

- Longtemps?

- Non, pas très...

- Ils ne sont pas trop froissés?

- Au début, ça va, mais sur la fin il y a vraiment de tout.

- Sûrement qu'aujourd'hui encore ils prendront les mieux, et les défraîchis, c'est nous qui les aurons...

- Mais non, je les ai vus, et ils sont tous pareils.

- C'est vrai?

- Oui, les défraîchis, ils les mettent de côté.

- Tu parles qu'ils les mettent de côté!

- Mais si, ils sont obligés de les retirer provisoirement de la vente et d'en faire l'inventaire.

- Mais qu'est-ce que vous racontez! ils sont obligés, ben voyons! ils se font du beurre avec ça, vous inquiétez pas... ils les revendent au noir ensuite...

- De toute façon, on verra bien, c'est pas la peine de se chamailler...

- Ah, voilà la dame qui revient. Vous êtes derrière elle.

- La grande là?

- Oui.

- Je suis derrière vous alors?

- Sûrement. Moi je suis derrière ce citoyen.

- Alors, je suis derrière vous."

La maison Igoumnov (résidence de l'ambassadeur de France)

2008-05-01T16:27:00.001+04:00

La maison Igoumnov

Vous aurez sans doute remarqué cette splendide et imposante maison se trouvant sur la Bolchaïa Iakimanka. Il s'agit de la résidence de l'ambassadeur de France, mais elle est plus connue à Moscou sous le nom de maison Igoumnov, du nom de son ancien propriétaire. Autrefois située dans un quartier plutôt calme, le long d'une rue où ne passaient que quelques voitures et calèches, elle s'est peu à peu retrouvée par la force des choses au milieu d'un réaménagement urbain important, et l'agréable rue a laissé place à une avenue à six voix où le trafic est incessant.

Mais revenons un peu en arrière...

La famille de Nicolaï Igoumnov, riche industriel moscovite possédait déjà depuis 1851, une magnifique demeure de style Empire sur le même emplacement. Cependant, très attaché au style architectural russe ancien, le seul souhait de Nikolaï fut de rétablir les traditions de la Russie Ancienne, expression de l'âme russe. Il décida alors d'y faire construire en 1888 un hôtel particulier dans le goût russe. Il en confia le projet à Nikolaï Pozdeiev, un architecte de Iaroslav qui connaissait bien le patrimoine architectural russe. L'histoire dit qu'un jour Nikolaï Igoumnov, visitant ses manufactures à Iaroslav, tomba en admiration devant deux églises et souhaita absolument que son architecte s'occupe des plans de sa future nouvelle résidence. L'affaire fut alors entendue et c'est ce-dernier qui réalisa les plans de la future résidence.

Détails de la façade extérieure

La maison construite en 1888 est le meilleur exemple de l'architecture néorusse* de Moscou à la fin du XIX siècle. Le style russe du XVII siècle fut considéré à la fin du XIX ème, dans les milieux slavophiles auxquels appartenaient les Igoumnov, comme le sommet de l'architecture russe. La maison représente ainsi le plus bel exemple d'architecture privée néorusse de la capitale, et le seul dont les intérieurs ont plus ou moins été conservés. Son architecte mourut peu de temps après la fin des travaux, elle est donc tout ce qu'il y a de plus unique!

Une porte du rez de chaussée

La fin du XIX siècle est une période durant la quelle beaucoup d'hôtels particuliers seront construits. En effet, il faut savoir qu'après l'abolition du servage, qui n'arriva que très tardivement en Russie en 1861, de nombreux aristocrates ont vu leur domaine s'effriter faute de personnes pouvant s'occuper des terres. Par conséquent
c'est à partir de cette époque qu'une nouvelles classe de grands et riches marchands construisirent de nombreux hôtels particuliers.

L'entrée et l'escalier d'honneur

À la Révolution de 1917, la famille dû certainement émigrer à l'étranger ou quelque chose de pire lui arriva mais on en a aucune trace. La maison fut alors réquisitionnée par le nouveau gouvernement bolchévique. La France reconnu le nouvel État soviétique en 1924 et partant de là, il fallut trouver à Moscou un édifice à même d'abriter la délégation française de manière aussi somptueuse que l'ancien hôtel diplomatique de Saint-Petersbourg. À cette époque une ambassade provisoire se trouvait dans le quartier d'Ostojenka, mais les bâtiments, trop exigus ne permettaient pas une installation permanente et ils durent même très vite se voir attribuer un autre bâtiment pour y installer la chancellerie. L'URSS proposa cinq maisons magnifiques mais toutes furent refusées.

En 1937 commencèrent les négociations avec le gouvernement stalinien pour la location de la maison Igoumnov qui n'était pas libre à cette époque. Effectivement un club ouvrier en avait fait ses quartiers et était même sur le point d'abattre des murs pour y créer une salle de cinéma. Le désastre faillit se produire quand des hommes censés se rendirent compte du sacrilège. Staline lui-même approuva le premier contrat de bail et une phase de restauration et de rénovation s'ensuivit. Le choix de cet hôtel particulier pour abriter le siège de la délégation française s'explique non seulement par la beauté de la maison elle-même mais également par sa double destination d'origine: professionnelle et familiale. De plus les anciens communs dans la cour arrière, purent servir de chancellerie.

Une des portes du rez de chaussée

Puis c'est la Seconde Guerre mondiale, l'ambassade est déserte en 1941 et 1942. En 1943 un nouvel ambassadeur est nommé et le général de Gaulle y passera quelques semaines en 1944. Les relations diplomatiques entre la France et l'URSS s'élargissant, il fallut trouver des solutions aux problèmes de logement et de travail auxquels la maison Igoumnov et les anciens communs ne répondaient plus. Les français finirent en 1979 par faire construire une nouvelle chancellerie ainsi qu'un immeuble d'habitation dans la parcelle mitoyenne. La France est propriétaire de la chancellerie et locataire de la maison Igoumnov.

L'antichambre avec l'entrée dans le grand salon

Ce qui frappe lorsqu'on s'approche de cette maison massive c'est tout d'abord sa façade. Le bâtiment possède des terems à haute toiture, des tours à chatior, des perrons à colonnes renflées et des céramiques polychromes. En entrant vous remarquerez le sol, les voûtes, les magnifiques portes, toutes différentes, et le superbe escalier d'honneur qui mène aux salles d'apparat. La décoration intérieure nous fait inévitablement penser au "palais des Terem" dans le Kremlin ou la maison des boyards Romanov. L'intérieur est très riche en couleurs et de nombreux détails ont été soigneusement étudié. J'aime particulièrement les portes, toutes travaillées presque à l'excès renvoient une image de conte de fée. Autant dire que nos portes actuelles font très misérables à côté.

La décoration du plafond et ses moulures imposantes

L'entrée, l'escalier et l'antichambre du premier étage forment un ensemble néorusse unique en Russie pour son unité artistique et son authenticité historique. Le décor de la salle à manger, réalisé dans le même style n'existe plus. Seuls quelques petits détails difficilement visibles pour des yeux amateurs sont aujourd'hui les rescapés du style d'origine (le plafond voûté, la décoration sur les bordures des fenêtres...).

Le lustre du grand salon

Le décor des autres salles d'apparat est néoclassique d'inspiration française. Nous passons successivement en enfilade le grand salon, le petit salon et le salon des filles (en référence aux quatre filles de Nikolaï Igoumnov), les seules pièces du premier étage ouverte au public. Le grand salon est décoré dans le style Louis XVI. Tous les meubles proviennent de l'ancienne ambassade de France à Saint-Petersbourg. Le plafond et ses moulures sont de toute beauté. Le magnifique lustre de style russe provient de Saint-Petersbourg. Le petit salon est dans un style Louis XV et le salon des filles, plus épuré, est de style renaissance avec quelques touches d'art Nouveau.

Le grand salon

Aujourd'hui la maison Igoumnov continue de remplir sa fonction d'hôtel diplomatique de prestige en y mêlant les traditions russes et françaises...

*Autres bâtiments de style néorusse à Moscou: le musée polytechnique, le Goum, le bâtiment rouge abritant le musée d'Histoire sur la place Rouge.

Moscou Patrimoine Architectural, éd., Flammarion, 1997.

Qui sont les russes?

2008-04-27T10:19:00.002+04:00

À mon avis LE livre de référence qui pourra très certainement aider les personnes qui sont ou seront amenées à travailler ou tout simplement vivre en Russie. L'auteur présente successivement, les valeurs communes aux russes et aux autres peuples, leurs particularités ethno-culturelles (mode de vie, règles de comportement en société etc.), leur conception de la vie (sens de la justice, rapport à la liberté, à la propriété et à la morale), les changements dans leur mentalité après la perestroïka, et pour terminer tout ce que les hommes d'affaires doivent savoir s'ils veulent travailler avec les russes. Cet ouvrage facilement accessible s'adresse à un public très large.

"Qui sont les russes" de Alla Sergueeva, éd. Max Milo sciences humaines en coédition avec Timéli Editions, 2006.

La Cité des Etoiles

2008-04-22T18:54:00.008+04:00

Звёздный Городок - La bourgade verte

L'histoire de la naissance "la cité des étoiles" est étroitement liée à l'histoire des deux superpuissances qui régiront un nouvel ordre mondial bipolaire au lendemain de la Seconde guerre mondiale, l'URSS et les USA. Certes, l'intérêt porté par l'homme à l'exploration de l'espace date depuis fort longtemps, mais les avancées technologiques faites par l'Allemagne dans le domaine des fusées va servir de déclencheur dans cette nouvelle compétition que vont se livrer ces deux pays. Sur fonds de confrontations idéologiques et de course aux armements, la conquête de l'espace sera un moyen de plus d'affirmer leur puissance pour des motifs de prestige national. Dans chacun des deux pays, chaque avancée, chaque but atteint obligera l'adversaire à surpasser l'exploit réalisé.

Youri Gagarine

En Russie, les recherches commencent à la fin du 19ème siècle, sous l'impulsion de Constantin Tsiolkovski. Cependant, bien que brillant chercheur, son manque de soutien financier l'empêchera d'être un véritable expérimentateur. C'est Sergueï Korolev, né en 1907, qui sera l'architecte de la conquête de l'espace soviétique. Dès les années 1930, il s'intéressera aux possibilités d'alimentation liquide pour les fusées, et en 1933 son groupe réalisera le premier tir d'une fusée intercontinentale à propulsion liquide. Son succès et l'intérêt militaire croissant dans cette nouvelle technologie poussera le gouvernement soviétique à créer le RNII (Institut de recherche jet propulsion) en 1933.

Une capsule spatiale

La Seconde guerre mondiale et les énormes avancées technologiques militaires seront à l'origine du développement des lanceurs et des missiles balistiques. Il s'agissait de dire à l'autre à quel point on était puissant et que l'on pouvait, même à grande distance, frapper son rival si on le souhaitait. Si bien qu'après la guerre, de nombreux chercheurs soviétiques seront envoyés en Allemagne afin d'y étudier les progrès réalisés. En 1955, les USA promettent d'envoyer le premier satellite terrestre. Ils seront cependant devancés par les soviétiques, qui , le 4 octobre 1957, lanceront "Spoutnik 1", conçu par l'ingénieur Korolev. Il sera le premier d'une longue série de satellites qui finiront par faire entrer l'homme dans l'ère spatiale.

maquette de la station MIR

Viendront ensuite les expériences inévitables sur les êtres vivants. La fameuse chienne Laïka sera le premier être vivant à être envoyé dans l'espace. Lancée par l'URSS à bord de Spoutnik 2 en novembre 1957, elle mourra après sept heures de vol mais cette expérience prouva qu'un être vivant pouvait survivre à un vol en orbite autour de la terre et subir les effets de l'impesanteur. Cette mission préparera le terrain pour le vol spatial de l'homme en fournissant ainsi aux scientifiques les premières données médicales.

Le 19 août 1960, le second vol test pour le programme "Vostok" sera envoyé dans l'espace, avec à son bord notamment deux chiennes, Belka et Strelka, qui seront récupérées vivantes le jour suivant. Ce sera le premier vol spatial à ramener ses occupants vivants!

La statue de Gagarine

En URSS, à cette époque, les première recherches ont lieu dans un centre situé à Moscou. Mais très vite le besoin se fait sentir d'avoir une base d'entraînement particulière avec tout le matériel nécessaire sur place. Le choix se porte sur "Zviezdni Gorodok" (la bourgade verte), à environ 1 heure 30 au nord-est de Moscou, dans la ville de Chtchiolkovo. Il s'agit d'un terrain militaire au milieu d'une vaste forêt. Tout est à construire. Nous sommes en 1960, et à partir de ce jour, tous les cosmonautes soviétiques puis russes y prépareront leurs vols spatiaux. Les premières années, l'existence de ce centre restera secret, sévèrement gardé et isolé du reste du monde. Ce n'est qu'à partir des années 70 et de la visite de Nixon que le climat se relâchera un peu, permettant même aux cosmonautes étrangers de venir s'y entraîner. Le lieu dit "la bourgade verte" sera nouvellement baptisée "la cité des étoiles" par Youri Gagarine lui-même, quelques années après les premiers vols habités soviétiques.

Sergeï V. Zalyotin pilote et cosmonaute russe, notre conférencier.

Il est aujourd'hui possible de visiter la cité des étoiles en ayant au préalable montré patte blanche. Certaines informations personnelles vous seront demandées et hormis quelques cas particuliers, la visite de la cité vous sera autorisée. La cité des étoiles se divise en deux parties: la zone d'habitation et le centre d'entraînement proprement dit. La zone d'habitation, assez triste, est composée d'une quinzaine d'immeubles de style krouchtchevien. Les cosmonautes étrangers sont, quant à eux, logés dans de jolis cottages neufs à proximité. Environ sept mille personnes y habitent. Ce sont pour la plupart les cosmonautes et leurs familles.

On accède au centre d'entraînement en traversant une forêt. Dans le centre d'entraînement travaillent environ 800 personnes. Ce sont pour la plupart des ingénieurs, des médecins, des techniciens, des psychologues, des employés administratifs. Nous sommes accueillis à notre arrivée par le responsable depuis 25 ans de la centrifugeuse, véritable attraction numéro un pour tous les visiteurs. C'est cette personne qui nous guidera dans les différents bâtiments du centre, mais d'abord nous débutons notre périple par une passionnante conférence de 45 minutes qui nous sera donnée par Sergeï Zalyotin, pilote et cosmonaute russe, vétéran de deux missions dans l'espace.

Sergeï Zalyotin

Ce qui me frappe d'abord chez cet homme c'est son regard lointain, comme si une partie de lui restait à tout jamais dans le cosmos. C'est avec beaucoup d'humour , de modestie et de passion qu'il nous parle de l'espace, du centre, de ses vols et de sa propre préparation. Nous pourrions rester des heures à l'écouter mais nous nous contentons de 45 petites minutes. Sergeï Zalyotin est né en 1962. Son numéro de cosmonaute russe est le 92 et son numéro au niveau international est le 392. Il a passé 83 jours dans l'espace et totalise deux vols/missions respectivement en 1990 et 2000.

de vieux modules spatiaux finissent abandonnés sur le domaine de la cité des étoiles.

Le 12 avril 1961, Youri Gagarine s'envolera dans la capsule "Vostok 1". Il sera le premier homme à voyager dans l'espace, réalisant une révolution complète autour de la terre en 108 minutes et à une moyenne de 250 km d'altitude. Devenu héros de l'Union Soviétique, il ne sera jamais autorisé à retourner dans l'espace. En effet, Krouchtchev préféra le garder près de lui "sur terre" mieux à même de servir les intérêts de la propagande soviétique. La femme de Gagarine, toujours vivante, vit encore actuellement à la cité des étoiles.

Et puis nous connaissons la suite, 1969 Armstrong marche sur la lune...

maquette de la station MIR

Aujourd'hui, en situation de paix mondiale relative, mais aussi pour des raisons de coûts, les programmes nationaux ont laissé place aux programmes internationaux; et comme deux rescapés d'une époque révolue, seuls deux centres d'entraînement existent au monde: "la cité des étoiles" et le Johnson Space Center, à Houston, aux USA. Les cosmonautes sont ainsi tour à tour envoyés soit aux USA soit en Russie pour certains de leurs entraînements. Ils se connaissent ainsi tous et dialoguent dans une langue commune: l'anglais. Sur une population mondiale de 6,5 milliards, seuls 460 terriens sont allés dans l'espace. Sur ces 460 personnes, 100 cosmonautes sont russes, 220 sont américains, environ une centaine sont européens et le reste viennent d'autres pays.

Un vieil appareil "spatial" servant à récupérer et recycler les déchets humains. Bien que le design ait changé le principe lui est resté le même.

Tous les futurs cosmonautes arrivent au centre en ayant déjà un métier. Pour la plupart ils sont soit pilotes soit ingénieurs de formation. Une fois intégré dans le centre, la durée de l'entraînement va de 10 à 14 ans pour un premier vol. Par contre si vous souhaitez faire qu'un vol en tant que touriste spatial, bonne nouvelle, il ne vous en coûtera que 25 mios de dollars et une année d'entraînement. La liste d'attente pour les vols touristiques est aujourd'hui de trois ans.

La formation du cosmonaute professionnel se déroule en trois étapes:

- La formation générale: étude des disciplines spatiales qui dure deux ans et demi. Ils étudient notamment la mécanique céleste, l'informatique, la navigation, le pilotage, la médecine, les sciences de la vie, l'astronomie... À l'issue des premiers examens clôturant cette session, le cosmonaute en devenir sera soit cosmonaute d'essai, soit cosmonaute chercheur.

- La préparation spécialisée "en équipage": cette préparation concerne surtout les cosmonautes d'essai qui ont l'intention d'intégrer un programme de lancement. Cette préparation dure de 5 à 6 ans. Ils étudient notamment les vaisseaux et les stations spatiales. Ils ont environ 150 examens à passer.

- La préparation à un vol complet: cette formation dure 3 ans et comprend une formation plus concrète avec des séances en simulateur, des vols paraboliques, des stages de survie... Deux équipages sont formés simultanément pour un même programme, un titulaire et un remplaçant. À quelques semaines du vol, l'équipage titulaire est confirmé ou non pour la mission.

Le bâtiment où se trouve la plus grande centrifugeuse au monde

Ils sont durant tout ce temps accompagnés et suivis par un groupe de psychologues, entraîneurs, professeurs et médecins qui analysent leurs progrès physiques, leur équilibre psychologique... Pour notre cosmonaute/conférencier, le plus difficile psychologiquement est de devoir travailler de façon acharnée pour une perspective très éloignée. Le plus dur physiquement est de devoir porter le scaphandre qui pèse 125 kg (Il est composé de 10 épaisseurs, parcouru de 100 m de tubes plastique, il résiste aux micro météorites et protège le corps des écarts de température - dans l'espace il peut faire jusqu'à -270 degrés - ). L'autre moment qui, selon lui, n'est pas très agréable est l'adaptation du corps au phénomène de l'impesanteur; le rythme cardiaque ralentit et le coeur ne travaille plus qu'au quart de sa capacité normale. La température du corps augmente jusqu'à une température proche de l'état grippal. Bref, une multitude de "petits" désagréments!

La centrifugeuse

Sergueï nous explique qu'il a mis personnellement deux jours pour s'adapter à ces nouvelles conditions lors de son premier vol. Dix ans plus tard, lors de son second vol, son corps ne mettra qu'une seule heure à s'adapter!

Sans être des sportifs d'élite, tous les cosmonautes sont dotés d'une bonne condition physique et leurs performances sportives sont très bonnes. Les cosmonautes s'entraînent trois fois par semaine deux heures en faisant du tennis, du footing, de la musculation, du ski de fond...

La centrifugeuse

À ce jour, 250 russes ont obtenus le diplôme de cosmonaute mais seulement 100 sont allés dans l'espace. Et oui, le billet pour l'espace n'est pas un fait garanti. De nombreuses raisons peuvent conduire à la non sélection d'un cosmonaute pour un vol. Parmi elles il y a très certainement la non sélection pour cause de maladie. À l'époque où les programmes spatiaux étaient nationaux, les russes remplaçaient le cosmonaute malade ou bien changeaient toute l'équipe, à la différence des américains, qui eux, reportaient uniquement le vol.

module/simulateur Soyouz

Parmi tous les objets de torture se trouvant à la cité des étoiles, la centrifugeuse tient une place unique et sa visite est incontournable. Située dans un large bâtiment cylindrique, elle fut construite en 1979 et utilisée dans les programmes de formation à partir de 1981. Il s'agit de la plus grande centrifugeuse au monde. Elle pèse 305 tonnes et la longueur de son bras est de 18m. Un moteur électrique très puissant aménagé dans les sous-sols du bâtiment permet sa rotation autour d'un axe vertical. Elle sert à recréer les accélérations de lancement et les retours dans l'atmosphère. Elle permet d'atteindre les 30G.

Autre curiosité la piscine. Celle-ci permet de simuler les sorties dans l'espace. Le cosmonaute emmitouflé dans son scaphandre est déposé dans l'eau à l'aide d'une grue. Des hommes grenouilles l'attendent dans le bassin et lui rajoutent des poids pour lui permettre d'atteindre et de travailler sur des maquettes grandeur nature. En phase d'entraînement ils restent immergé 6 heures dans l'eau. Une fois dans l'espace les astronautes travaillent environ neuf heures par jour, et de leur travail dépendent de nombreuses organisations et instituts de recherche.

Les simulateurs Soyouz et MIR permettent de préparer l'équipage à vivre ensemble durant de longs mois dans leur vaisseau et de simuler certaines parties du vol. Autre élément d'entraînement, l'avion d'impesanteur, un Lliyouchine 76 spécialement adapté aux vols paraboliques et qui permet de simuler durant trente secondes l'absence de pesanteur.

Aujourd'hui, tous les pays travaillent sur la préparation d'un premier vol habité sur Mars, cependant sur une échelle de un à dix ils n'en sont qu' au premier niveau. De nombreuses questions sont encore sans réponse. De plus, y aura-t-il beaucoup de volontaires sachant que la durée de vol est de deux ans!

Réservations: http://www.tsarvoyages.com/ (interlocuteurs parlant russe et français).

Autre source: http://www.wikipedia.org/

Participation de Caroline Guillois pour les photos

Le peintre Zourab Tsereteli

2008-04-20T16:37:00.002+04:00

Ce livre est consacré à Zourab Tsereteli, Président de l'Académie des Beaux-Arts de la Russie. Célèbre artiste, il a été plus d'une fois le centre d'attention de la presse périodique. Aucun autre livre ne parle de ce sculpteur d'origine géorgienne. Son auteur, Lev Kolondy, journaliste et écrivain moscovite traite en détail sa vie et son oeuvre. Très intéressant si vous voulez savoir ce qui s'est caché derrière la construction du monument de Pierre le Grand, de la place du Manège, de la cathédrale du Christ-Sauveur mais aussi qui se cache derrière ce personnage énigmatique.

Le peintre Zourab Tsereteli - Tsereteli se raconte, de Lev Kolodny, éd. Golos-Press. 2006

Polémique autour du monument de Pierre le Grand

2008-04-19T21:29:00.002+04:00

Le monument de Pierre (le Grand), également appelé le monument du Tricentenaire de la Flotte Russe, ne fut pas construit dans le calme, mais plutôt sur fond d'intrigues politiques et de règlements de comptes. Vérités camouflées ou mensonges édulcorés, c'est un peu difficile de s'y retrouver tant la toile de fond peut parfois paraître un peu floue. C'est en parcourant le livre "Le peintre Zourab Tsereteli", de Lev Kolodny que j'ai décidé de réhabiliter cette gigantesque statue. Vous l'aurez certainement déjà vue, son style est très pompeux. Une chose est sûre elle ne passe pas inaperçue. Petit retour sur les aventures de cette incroyable statue qui échappa de justesse à la dynamite!

Nous sommes en 1995, en plein coeur de Moscou. De nombreux édifices grandioses sortent de terre, comme un clin d'oeil à l'époque stalinienne où gigantisme était le mot d'ordre. Vous me direz la situation est à peu près identique et l'architecture monumentale permet d'affirmer la grandeur d'un pays qui vit une crise d'identité ou un grand malaise, quelle qu'en soit la cause.

Le monument de la Victoire ne fait qu'amorcer une longue liste d'autres réalisations. Le chantier de la reconstruction de la cathédrale du Christ Sauveur bat son plein, et les travaux sous la Place du Manège s'approfondissent et s'élargissent de jour en jour... Au début de l'année 1996, le maire de Moscou, Loujkov, présente au président Eltsine les projets du monument de Pierre qu'on avait l'intention d'installer en face de la cathédrale, sur un emplacement choisi par le maire, lui-même. Suite à l'accord donné par Eltsine, le projet du monument se voit attribué à Lev Kerbel, mais très vite l'ébauche du monument déplaît au maire. Ce-dernier décide donc de soumettre le projet au Conseil d'urbanisme et commande des projets parallèles à d'autres sculpteurs, dont Tsereteli qui s'avère être également un de ses amis proches. Le choix, fait par le Comité de Moscou pour les célébrations du Tricentenaire, se portera finalement sur le projet de Tsereteli.

À cette époque, cette décision ne ressort pas dans la presse et sera même, durant six mois, cachée au grand public. La raison vient du contexte politique. Les communistes, à la pointe de la lutte pour la succession de Eltsine, sont forts de millions de déshérités et de retraités qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Eltsine, quant à lui, mène sa campagne en s'affichant partout avec le maire Loujkov, son principal allié. C'est la raison pour laquelle, avant le scrutin de l'été 2006, personne ne songea à attaquer le projet de peur de viser le principal allié du Président. L'histoire se répète, le Kremlin a force de loi et empêche la polémique.

Eltsine gagne les élections le 3 juillet 2006 non sans l'aide de Loujkov à Moscou. En province le succès électoral est dû aux directeurs de campagne de Eltsine qui sont en même temps les adversaires politiques de Loujkov. C'est maintenant qu'ils jugent le moment opportun de prendre à partie le maire qui a commis le sacrilège d'ériger le monument au tsar. On fait croire entre autre que Pierre le Grand détestait Moscou et qu'il n'avait pas sa place au coeur même de la ville. Le maire, bénéficiant d'une image très positive à Moscou, et l'artiste sont directement attaqués par toute la presse écrite et audiovisuelle. On attaque la hauteur de la statue (93 mètres), sa situation, tout y passe... Le 20 octobre pourtant les ouvriers procèdent au montage de l'immense statue mais aucun journaliste n'est présent ce jour-là. Ce n'est que le 15 décembre qu'un groupe de jeunes artistes, accompagné d'une ribambelle de journalistes avides de sensations font une apparition au pied de la statue. Le soir même la première chaîne russe aurait, toujours selon Lev Kolodny, diffusé un reportage truqué destiné à des millions de téléspectateurs. Le Pierre de la Moskva se transforme comme par enchantement en statue de Colomb. Les commentaires n'y vont pas avec le dos de la cuillère: "Le Pierre, c'est l'ancien Colomb rejeté par l'Amérique...".

On s'en prend aux origines géorgienne du sculpteur et à l'amitié qui l'unit avec le maire. La polémique est au plus fort, des groupes pro et anti "Loujkov-Tsereteli" se créent avec pour toile de fond le monument de Pierre, qui pour les uns tient toute sa place à Moscou, et qui pour les autres devrait partir en fumée. Eltsine, le seul qui aurait pu s'opposer à ces attaques et intervenir en faveur de Tsereteli ne fait rien. Bien au contraire, il fera des commentaires très négatifs aux journalistes deux semaines après s'être déplacé sur le chantier de manière secrète. Dans son discours il invita même Loujkov à aller chercher d'autres sculpteurs et termina en disant qu'il n'avait rien à voir avec ce projet. Le maire n'y comprend rien puisque c'est lui même qui fut le premier à voir le projet en sa présence...

Un an après cette déclaration, le directeur général de la chaîne, Sergueï Blagovoilne, prend sa démission et avoue qu'il y a eu campagne contre le maire. Selon les dires de Loujkov, rapportés par l'auteur "Eltsine cédait malheureusement assez souvent aux pressions. C'était le cas quand il a vu se déployer une campagne de discréditation de Loujkov. Comme ceux qui orchestraient cette campagne savaient très bien que Zourab est un ami à moi, ils ont décidé de concentrer les tirs non pas sur moi mais sur mes fidèles, sur les gens de mon entourage...".

La municipalité reprendra la situation en main et commencera à battre l'adversaire sur le terrain en utilisant les mêmes armes et en s'entourant de spécialistes de la communication. Les amiraux demanderont également de ne pas céder aux pressions des adversaires du monument et de permettre à son auteur d'achever son oeuvre. La communauté internationale s'en mêle et les autorités municipales d'un arrondissement de Londres propose même au maire de Moscou de transférer le monument sur le bord de la Tamise si le gouvernement de Moscou continue à faire opposition!

Le 7 juillet, tous les journaux de Moscou annoncent que dans la nuit du 5 au 6 juillet un certain commando a miné le monument de Pierre, mais que l'explosion n'avait pas eu lieu car il y avait du monde sur le quai. Ils protestaient ainsi contre le projet de transférer la dépouille de Lénine. La statue échappa donc de justesse à son envol en fumée. Après tous ces événements la cérémonie d'inauguration eut lieu le 5 septembre 1997, en présence du maire, Eltsine, quant à lui, ne brilla pas par sa présence. Tsereteli, quant à lui se vit attribuer de nombreux prix, sa cote de popularité s'envola et ses tableaux sont de plus en plus vendus aux enchères pour des sommes juteuses! Enfin et pour couronner le tout, la société d'astonomie "Espace-Terre" attribua son nom à une étoile de la constellation de la Grande Ourse... Il ne pouvait pas rêver mieux. Il dira lui-même "J'ai l'impression d'être propulsé dans l'espace". Une étoile au firmament et la bourse pleine que pouvait-il rêver de mieux!

Lev Kolodny "Le peintre Zourab Tsereteli" Tsereteli se raconte. Ed. Golos-Press 2006.

Comment se procurer des billets?

2008-04-16T00:59:00.005+04:00

http://www.bolshoi.ru/

Site en russe et en français. Possibilité de réserver en ligne mais aussi par téléphone. En règle générale, les opératrices ne parlent que russe. Livraison à domicile possible avec majoration. Si vous choisissez d'aller chercher vos billets directement à la caisse il faut aller à l'adresse suivante: Teatralnaïa Plochad, 1. Métro: Teatralnaïa, suivre la sortie Teatralnaïa puis tournez à gauche, c'est 50 mètres plus loin à votre gauche. La caisse est ouverte tous les jours de 11h à 15h puis de 16h à 20h. Tél pour les réservations: +7(495)250 73 17. Tél gratuit depuis un téléphone fixe en Russie: 8-800-333-1-333. E-mail: sales@bolshoi.ru

Attention: Le bâtiement de l'ancien Bolshoï est toujours en rénovation. Aux dernières nouvelles, il devrait rouvrir ses portes fin 2009. En attendant la troupe se produit sur la Nouvelle Scène. L'entrée se fait depuis la rue Bolshaïa Dmitrovka (Kopievskii oul.) ou depuis la place du Théâtre. En sortant de la station de métro Teatralnaïa, prendre à gauche, tout droit jusqu'aux marches et au sommet, l'entrée est sur votre gauche. Il est possible de réserver des places au plus tôt deux mois avant la représentation.

http://www.parter.ru/

Site très complet en russe et en anglais. Vous y trouverez toutes les offre suivantes: opéra, ballets (classique et contemporain), théâtre, cirque, comédie musicale, zoo, cinéma etc... Possibilité de réserver en ligne (majoration de 10%) et de régler en ligne. Livraison à domicile possible avec une majoration de 10%. Si vous choisissez d'aller chercher vos billets à la caisse, l'adresse est la suivante: Bol. Dmitrovka, 1. Métro Teatralnaïa (en face de la station de métro, très facile à trouver, l'inscription "parter.ru" se trouve au dessus de la porte d'entrée).

http://www.kontramarka.ru/

Site très complet en russe et en anglais. Vous y trouverez tous les événements sur Moscou: opéra, ballet, théâtre, cirque, comédie musicale...Possibilité de réserver vos billets en ligne (majoration de 10%), de vous les faire livrer à domicile (majoration de 10%) ou d'aller les chercher sur place à l'agence principale qui se trouve: Bol. Dmitrovka, 1. En face de la station de métro Teatralnaïa. L'agence se trouve dans les même locaux que "parter.ru", vous avez les indications au-dessus de la porte d'entrée. Pour les autres agences reportez vous au site internet.

http://www.buyticket.ru/

Le site est très complet mais uniquement en russe. Majoration également du prix si commande depuis internet. Réservations par téléphone: +7(495) 514 66 88.

Si tous les billets sont déjà vendus, il vous reste deux solutions:

1/ tentez votre chance le jour même avant la représentation. Il y a toujours des personnes qui revendent leurs billets, et plus on se rapproche du début de la représentation plus les prix baissent.

2/ contactez Sergueï au +7(495) 102 47 29. Il se débrouille un peu en anglais mais pas en français. Il a souvent les billets de la dernière chance mais le prix est bien plus élevé!

Le Bolchoï toujours en rénovation!

2008-04-11T01:57:00.001+04:00

L'hôtel Rossia et après?

2008-04-09T15:49:00.001+04:00

photo: vue depuis la rive sud de la Moskva. Il ne reste plus qu'un énorme espace vide le long des quais

L'hôtel Rossia, symbole de l'ère brejnevienne, si bien connu à l'étranger tant son style architectural soviétique détonnait pour l'occident n'est plus, et c'est tant mieux!

En 2005, la décision fut prise par le maire de le détruire, et aujourd'hui, début 2008, les bulldozers ont eu raison de lui.

Ne subsiste à ce jour que le squelette d'une infime partie du colosse! le reste n'est qu'un vaste chantier qui devrait laisser place dans plusieurs mois (années?) à un nouveau projet, qui cette fois, s'harmonisera avec le reste du quartier. Surgiront alors, centres commerciaux et hôtels de luxe dont la hauteur ne devrait pas dépasser les cinq étages. Le style architectural sera identique aux bâtiments du quartier et quel soulagement! car cela dit en passant, vous êtes ici dans une des plus anciennes et plus belles parties du centre de Moscou.

Mais surtout et par dessus tout, la disparition de l'hôtel permet de mettre en valeur la rue Varvarka où chaque maison et chaque église est un vestige des temps anciens. Amoureux de Moscou, à vos appareils photos, plus rien ne gâchera vos clichés!

Une Moscou souterraine

2008-04-07T21:17:00.006+04:00

À 6 km au sud de la place Rouge, une ville souterraine serait capable d'abriter 30,000 personnes (influentes évisemment!) et leurs familles pendant 30 ans en cas de guerre nucléaire. À l'origine, Ivan le Terrible avait fait construire sur ce site, des souterrains permettant à ses miliciens de gagner secrètement différents quartiers de la ville depuis le palais. Au XX siècle, le KGB les utilisa comme prison et y creusa un tunnel les reliant à ses quartiers généraux. C'est Brejnev, qui dans les années 60 et 70, entreprit des travaux pharaoniques qui aboutirent à la création de ce complexe souterrain de 2 ha s'enfonçant dans le sol sur plusieurs niveaux. Il posséderait des salles de cinéma, des piscines et des dépôts remplis de nourriture; et même des rues accessibles aux voitures, ainsi que sa propre ligne de métro, métro Bis, reliant le complexe au centre de Moscou et à l'aéroport de Vnukovo. Outre cette ville, à propos de laquelle le Kremlin reste muet, on raconte que les 7 ministères de Moscou possèderaient leur propre structure bis en sous-sol, d'une profondeur égale à leur hauteur, chacune ayant sa station de Métro Bis, et autres liaisons secrètes avec la ville souterraine...

Pâques en Russie

2008-04-06T19:48:00.003+04:00

Tout d’abord, ajustons nos calendriers ! Le jour de Pâques ne tombe pas au même moment chez les catholiques et les orthodoxes (même s’il arrive que se soit le cas de temps en temps, comme cela le fut en 2007 et le sera en 2010, 2011 et 2014). Cette date faisant l’objet d’une définition de nature astronomique - « Pâques est le premier dimanche qui suit la première pleine lune de printemps » - comment se fait-il qu’en suivant la même règle, la date ne coïncide pas toujours ? Bien que le calcul de la date soit très complexe et prenne en compte de nombreux paramètres, il est tout de même possible de relever les deux raisons suivantes :

La première est le décalage des dates des deux calendriers, l’occident ayant introduit une réforme pour mieux suivre le soleil. L’occident se base donc sur le calendrier grégorien, alors que les orthodoxes russes se basent sur le calendrier julien pour fixer toutes les dates des fêtes religieuses. La seconde est due à la lune. Aucun des deux calendriers ne se base sur les phases véritables de la lune, mais chacun utilise une lune fictive différente.

Si l’on se base sur le calendrier julien, la date de la fête de Pâques orthodoxe est en principe 13 jours après la date du calendrier grégorien, mais en pratique la date est difficile à calculer !
Cette année Pâques sera célébrée dans la nuit du 26 au 27 avril.

Considérée comme la plus grande fête du calendrier orthodoxe, c’est en Russie que la célébration de Pâques atteint son plus grand éclat et est fêtée avec le plus grand faste. Pour les orthodoxes, Pâques est la fête principale qui structure toute l’année liturgique. Son sens profond, c’est le mystère chrétien. Sans résurrection du Christ, il n’y a pas de christianisme. Le jour de Pâques est précédé d’une longue période de jeûne de 40 jours qui est appelé le Grand Carême. Durant cette période les plus pratiquants ne mangeront ni viande, ni laitage, ni œufs.

Quelques jours avant Pâques, les babouchkas se mettent à la tâche et confectionnent artisanalement et avec la plus grande minutie les deux desserts de Pâques : le koulitch et la paskha ; qui ne vont jamais l’un sans l’autre. Le koulitch se prépare plusieurs jours à l’avance. C’est un gâteau parfumé au rhum et au safran dont la fabrication ressemble étrangement à celle d’un pain ou d’une brioche. Il contient des fruits confits, des amandes et des raisins. Sa forme, toute en hauteur est très spéciale. On le décore des lettres XB en fruits confits, représentant en caractère cyrillique les lettres pour « Christos voskres » - « le Christ est ressuscité ». Le koulitch est toujours accompagné de la paskha, en forme de pyramide. La paskha est un genre de fromage blanc que l’on doit laisser égoutter longuement et que l’on agrémente de diverses façons. Le jour de Pâques, il est d’usage d’apporter le koulitch à l’église pour le faire bénir par le prêtre. On le présente avec un cierge planté en son centre dans un joli panier fleuri.

Si vous souhaitez les recettes, je vous invite à regarder le site http://www.saveursdumonde.net/ Attention ! Ayez tout de même de la patience et les instruments adéquats car ce n’est ni facile ni rapide à faire. Si vous avez peu de temps ou peu de patience vous pourrez les trouver déjà tout prêt dans le commerce.

Traditionnellement, comme nous l’avons vu précédemment, les russes préparent ou achètent de la paskha et du koulitch; mais ils peignent aussi des œufs. L’œuf, symbole du commencement d’une vie nouvelle et de perfection sera le grand héros de cette période. Pour peindre les œufs on se sert de peintures diverses, mais les plus beaux œufs sont peints suivant une tradition populaire ancienne : on cuit simplement les œufs durant deux ou trois heures dans une cocotte remplie d’eau et de pelures d’oignons. Ce colorant naturel permettra d’obtenir une couleur rouge qui symbolise le sang du Christ. Les œufs vont ainsi prendre des couleurs différentes allant du rouge au marron. De nos jours la couleur rouge a moins d’importance et vous trouverez des œufs de toutes les couleurs, parfois même décorés de très jolis motifs. La décoration des œufs est souvent un moment sacré qui est considéré comme un art. Munis de leurs œufs, les russes vont chez leurs parents et leurs amis pour se les échanger. En les offrant à quelqu’un ils diront toujours « Jésus-Christ est ressuscité » l’interlocuteur répondra « En vérité il est ressuscité ». Après l’échange ils se feront trois baisers accolade (le baiser de Pâques).

La tradition de l’œuf peint et décoré a une origine pratique. Comme il n’était pas possible de manger des œufs durant le Carême, les œufs étaient cuits pour être conservés, et, pour reconnaître les plus vieux des plus frais on les colorait.

Toutes ces traditions : la peinture des œufs, la préparation du koulitch et de la paskha ont leur origine dans la fête païenne du printemps.

Le grand soir venu, tout le monde se presse à la messe de minuit. Ce soir-là, exceptionnellement, les fidèles entrent dans une église éteinte. Les chœurs entonnent des chants qui progressivement s’intensifient, recréant ainsi par la seule force de la voix un mouvement d’élévation. Les fidèles, précédés par le prêtre, sortent en procession de l’église. Tous munis d’un cierge allumé, ils feront ainsi trois fois le tour de l’église en chantant joyeusement. Pendant ce temps toutes les lumières de l’église seront allumées, cierges, chandelles… pour qu’à leur retour les fidèles entrent dans une église entièrement illuminée. Cette grande illumination symbolise la résurrection du Christ. Les prêtres annoncent alors Sa Résurrection tandis que la foule répond « En vérité il est ressuscité » en russe «Kristos Vaskres » (phonétiquement). À ce moment là les voix s’élèvent à l’unisson dans une église chatoyante de mille feux.

http://www.lexilogos.com/, http://www.saveursdumonde.net/

clin d'oeil à Cécile Mardoukaev!

Le palais des boyards Romanov

2008-04-05T18:54:00.003+04:00

photo: l'aigle bicéphale à l'entrée (nouvelle) du musée

Le palais des boyards* Romanov est un très joli musée retraçant la vie quotidienne des nobles moscovites au XVIIème siècle. Bien évidemment, ce que vous verrez aujourd'hui n'est qu'une reconstitution, et ce qui reste de la demeure ancestrale ressemble plus à un cottage qu'au palais russe médiéval qui s'étendait autrefois jusqu'à la Moskva et comprenait de nombreuses maisons. Faites alors preuve d'un peu d'imagination, et tentez de recréer ce que pouvait être la résidence du grand-père de Michel Romanov. La légende dit que c'est dans ce palais que serait né Michel Romanov, futur tsar et premier représentant de la dynastie des Romanov sur le trône de Russie.

photo: l'entrée de la maison-musée

Le palais se situe dans le quartier de Zaradié, la partie la plus au sud du quartier de Kitaï Gorod. À deux pas de la place Rouge, il est aisé de le visiter lors de vos pérégrinations moscovites. À l'époque et ce depuis le règne d'Yvan IV, la plupart des nobles s'installeront dans cette partie du quartier de Kitaï Gorod. Plus tard, ils s'établiront au delà de la rue Ilinka, car en s'éloignant de la Moskva, ils s'éloignaient par la même occasion des nombreux moustiques qui envahissent la ville en été. Ce quartier était également habité par de nombreux marchands et artisans, vous remarquerez alors que les rues avoisinantes portent toutes des noms dont la signification est particulière (rue des poissons...). Dans les années 1930, le gouvernement soviétique décida de détruire toutes les maisons afin d'y construire la huitième tour stalinienne. Heureusement ce projet n'a jamais abouti, et ce grâce à une association qui réussi à sauvegarder certains bâtiments de la rue.

photo: façade en trompe l'oeil

Mais revenons à la période qui nous intéresse! Au XVIIème, la résidence ancestrale des Romanov s'étendait jusqu'à la rivière Moskva, et se sont les grands-parents de Michel Romanov qui y habitaient. Le socle et le sous-sol sont les seules parties datant du XVI ème. Les étages supérieurs seront par la suite construits par des moines au XVII (en 1931, au décès de la mère de Michel Romanov, la famille en fit don au monastère), et le terem (partie supérieure de la maison la plus richement décorée) fut construit au XVIIIème.

Le palais fut racheté aux moines sur ordre d'Alexandre II. En effet, lors de son couronnement à Moscou en 1856, il avait promis de réhabiliter la maison de ces ancêtres. Ce fut alors chose faite en 1857; et après deux ans de restauration, le palais fut transformé en musée. L'intérieur du musée fut alors aménagé part F.G. Solntsév, grand connaisseur de l'art médiéval.

photo: l'église du monastère de l'Icône-de-la-Vierge-du-Signe (1684) sur le territoire de l'ancienne demeure des Romanov

La maison se compose d'un enchevêtrement de pièces, qui, comme c'était le cas à l'époque, n'étaient pas très grandes, mais richement décorées. Remarquez les fresques colorées dans toutes les pièces ainsi que la disposition des objets. Les petites pièces, dans lesquelles ne tiennent que le minimum, étaient en fait des cellules monacales (parties datant du XVII). Les portes sont également très petites, je dirais pas plus d'1m 20 de hauteur. À cela il y avait deux raisons principales: il fallait à tout pris garder la chaleur dans les pièces l'hiver, mais aussi, et je trouve l'idée rigolote, la personne étant obligée de se plier en quatre témoignait de ce seul fait respect à la personne se trouvant en face de lui. En voyant la petitesse des portes il n'y a plus aucun doute quant au respect accordé!

photo: petite fenêtre en mica

Dans toutes les pièces se trouve l'indispensable poêle et dans l'angle opposé de celui-ci l'icône devant laquelle les gens se signaient en entrant dans la pièce. Il faut savoir que le XVII siècle est encore une période durant laquelle tous les russes vivront en accord avec leurs traditions et leurs coutumes ancestrales. Plus tard, sous Pierre le Grand, de nombreuses réformes touchant au quotidien des russes modifieront leur mode de vie passé.

photo: très beau poêle dans le terem

Le dernier étage (le terem) est consacré aux femmes et à leur quotidien. On y accède par un escalier pour le moins impressionnant!. La décoration de ce dernier étage est tout droit sorti de l'imagination du décorateur. Dédié uniquement aux femmes, les jeunes garçons étaient autorisés à y rester jusqu'à l'âge de 10 ans, et les jeunes demoiselles, bien évidemment, jusqu'à leur mariage. Le quotidien des femmes était des plus banals puisque outre l'éducation des enfants, elles s'employaient uniquement au tissage et à la broderie...

*désigne un aristocrate des pays orthodoxes (ancienne Russie puisque chassés à la révolution de 1917).

Moscou, Patrimoine Architectural, éd. Flammarion, p. 435

La Trans Orientale - une première en 2008!

2008-04-03T01:25:00.002+04:00

Amateurs de grands espaces et de vitesse, ce message s'adresse à vous! La première édition du "plus grand rallye-raid marathon du monde", la Trans Orientale aura lieu du 12 au 28 juin 2008. Elle se déroulera sur 10,000 km et partira de Saint-Petersbourg pour rallier Pékin à travers trois pays: la Russie, le Kazakhstan et la Chine. http://www.transorientale.com/

Balade dans le quartier de Kitaï Gorod

2008-04-02T14:21:00.006+04:00

Je vous emmène aujourd'hui dans le quartier de Kitaï Gorod, l'un des plus anciens quartiers de Moscou, qui recèle de jolis petits bijoux architecturaux et où il fait bon flâner sous un soleil printanier. Bien évidemment je ne vous dévoile pas tous les trésors, juste quelques uns, histoire de vous y attirer!

photo: l'église de la Sainte-Trinité-de-Nikitniki

Rendez-vous, tout d'abord, sur la place Ancienne à côté de la station de métro Kitaï Gorod. Enfilez-vous dans la ruelle tranquille de Nikitnikov et vous serez surpris de découvrir - comme c'est souvent le cas à Moscou - la magnifique église de la Trinité-à-Nikitniki datant de 1630. Elle frappe par la richesse de sa décoration extérieure et son originalité résidait à l'époque dans sa forme carrée, sa nef sans piliers et ses trois rangées de kokochniki* en étages dominés par cinq tourelles à bulbe. Elle eut une influence importante puisqu'elle servit de modèle à de nombreuses églises construites durant les trente années qui suivirent...

photo: le palais des boyards Romanov

En revenant sur vos pas, dirigez-vous rue Varvarka. Située au coeur de l'ancien quartier commerçant de Zariadé, cette rue est la plus ancienne de Moscou. S'y trouvent encore, comme témoins d'une époque révolue, les deux plus anciens bâtiments civils de la ville: le palais des boyards Romanov (rubrique: maison-musée) et l'ancien hôtel des Anglais**. À l'origine, cette maison servait de résidence pour les négociants anglais de passage. Au XVII ème siècle, elle fut reprise par les russes et subit de très nombreuses modifications, si bien qu'au début du XX ème siècle elle avait considérablement changé. La maison fut restaurée puis rouverte au public à l'occasion de la visite d'Elisabeth II en 1994.

photo: l'ancien hôtel des Anglais

À la hauteur du numéro 10 de la rue Varvarka se trouve l'église de l'Icône appartenant au monastère Notre-Dame-du-Signe. Ce monastère, dont il ne reste que quelques bâtiments aujourd'hui, fut fondé par la famille Romanov. Et oui c'est ici que les grands-parents de Michel Romanov ont résidé jusqu'à leur décès. L'église, construite en 1679, évoque en plus petit, les cathédrales du Kremlin.

photo: l'église de l'Icône

De l'autre côté de la rue, le long et majestueux bâtiment de style néo-classique est le Stary Gostiny Dvor ou la Vieille Cour des Marchands. Ces galeries marchandes ont été construites sur un emplacement qui a toujours été occupé par des commerces depuis le XVI ème siècle. Cette galerie, aujourd'hui sans grand intérêt, était le haut lieu du négoce moscovite. La partie la plus fidèle au projet est celle qui donne sur la rue Ilinka.

photo: la Vieille Cour des Marchands

La rue Ilinka est la rue parallèle à la rue Varvarka lorsque vous vous éloignez de la Moskva. Le nom de la rue vient d'un ancien monastère qui a disparu aujourd'hui et qui s'appelait le monastère Ilinski. C'est à partir de cette rue que s'installèrent les nobles au XVII, ils y firent construirent de beaux palais qui n'existent plus aujourd'hui. Au XIX siècle, la rue Ilinka était devenue le centre des activités commerciales du quartier. On y trouve aujourd'hui des banques et des bâtiments administratifs.

photo: superbe façade de la rue Ilinka (mais je ne sais pas ce qui s'y trouve derrière!)

Si vous tournez à gauche en direction de la place Rouge, vous tomberez nez à nez avec le grand bâtiment du Goum de style néo-russe, dont je ne me lasserai décidément jamais!

photo: façade du GOUM à l'angle des rues Ilinka et Vetochny

juste pour le plaisir...

photo: la rue Ilinka

Sans hésitez continuez en direction de la parallèle à la rue Ilinka: la rue Nikolskaïa. Vers la fin du XII ème siècle, cette rue avait été investie par les marchands et les négociants. Jusqu'à la révolution on y trouvait des boutiques. Après une période terne sous le communisme, cette rue est devenue chic et animée. Au numéro 15, le superbe édifice bleu pâle de l'imprimerie du Saint-Synode. En observant bien sa façade vous noterez les sculptures du lion et de la licorne, mais aussi le marteau et la faucille...c'est ici que fut édité en 1564, le premier ouvrage imprimé de Russie!

photo: l'imprimerie du Saint-Synode construite en 1810-1814

À ne pas manquer également dans la cour du numéro 7, l'ancien monastère Zaïkonopasski. De 1687 à 1814, il abrita l'Académie des études slaves, grecques et latines, premier établissement d'enseignement supérieur à Moscou.

photo: la rue Nikolskaïa

photo: la rue Nikolskaïa

photo: la passage Tretiakov

Pour finir notre promenade rendez-vous dans le superbe passage Tretiakov au numéro 19. Un condensé du Moscou luxuriant où se côtoient boutiques de luxe, Bentley et poupées russes!

*arcades purement décoratives servant de transition entre une base octogonale et un toit pyramidal

** l'exposition retrace l'histoire de l'ancien hôtel des Anglais et son rôle dans les relations anglo-russes

Moscou, Patrimoine Architectural, éd. Flammarion p.434

Le Musée d'histoire de la ville de Moscou

2008-03-29T15:20:00.004+03:00

photo: Le musée situé dans l'ancienne église de St-Jean est une des rares églises qui ne fut pas détruite ou transformée en dépôt à l'époque soviétique.

Le musée d'histoire de la ville de Moscou existe depuis plus de 100 ans et retrace l'histoire de la ville de la ville depuis ses origines au IX siècle. C'est un musée que je conseille vivement car il vous permet de comprendre comment était la ville à ses origines, et surtout comment elle a physiquement évoluée aux travers des siècles. De nombreux tableaux de Vasnetsov y sont exposés et représentent, avec un réalisme qui le caractérise, ses diverses mutations. À moins de passer à côté de beaucoup d'explications, je vous conseille de le visiter accompagné d'un guide.

Le musée se situe dans le quartier de Kitai Gorod, L'un des plus anciens quartier de la ville. N'hésitez donc pas à flâner dans les environs une fois votre visite terminée, vous comprendrez alors mieux comment était ce quartier et quelles sont les richesses historiques et architecturales qui s'y trouvent.

photo: le voile que portaient les femmes mariées à l'époque des premières tribus slaves

Vous remarquerez le superbe escalier en fonte qui mène au premier étage, là où commence le début de la visite. À cette étage vous verrez de nombreuses maquettes, tableaux et vestiges archéologiques remontant loin dans le temps. Il faut savoir que les sous-sols du centre de Moscou sont très riches, et que de nombreuses découvertes ont été faites chaque fois qu'il fallait creuser un peu. Des ossements de mammouths ont été retrouvés sur le mont des Moineaux. Les archéologues ont ainsi pu dater l'arrivée des premiers hommes dans la région à il y a vingt mille ans.

Autrefois - et nous arrivons sans peine à l'imaginer aujourd'hui encore - Moscou était une gigantesque forêt. Des fouilles entreprises à Kolomenskoé ont permis de retrouver les vestiges de la culture des Diakovo. Ils auraient été les premiers habitants de la région. Les slaves arrivent sur le territoire de Moscou au IX ème siècle. Deux tribus majeures se partagent alors le territoire en toute harmonie: les Krivitchi et les Biatitchi. Ces deux tribus vivent et s'habillent de la même façon, seules les boucles de tempes des femmes permettent de les distinguer.

photo: les lapti (chaussures en tilleul tressé)

La tenue vestimentaire est simple mais plus ou moins identique. Les femmes avaient coutume de porter une ceinture ornée de plusieurs petites clochettes. Leur but étant de faire fuir les mauvais esprits (y voir peut-être déjà les signes de ce qui caractérisera plus tard les slaves: la superstition et le mysticisme!). Intéressant également, les femmes une fois mariées devaient se couvrir les cheveux avec un foulard. Les boucles de tempes, signe distinctif entre les deux tribus, étaient alors plaçées sur le foulard des femmes mariées. les jeunes filles, quant à elles, les portaient directement sur les cheveux. Effectivement, les cheveux qui continueraient à pousser après le décès, ont dans diverses sociétés été considérés comme une chose étrange, magique appartenant même au Malin. Dans ce cas même les époux ne voyaient leur cheveux que très rarement. Elles portaient également des chaussures plates en tilleul tressé: les lapti.

photo: la rue Tverskaïa fin XIX ème. Au fond on aperçoit le Kremlin

C'est André Bogolioubski, grand prince de Vladimir de 1157 à 1174 et fils de Youri Dolgorouki qui fit construire le premier Kremlin de Moscou. Le mot Кремль en russe signifie "forteresse", voilà pourquoi il existe des kremlins dans toutes les villes anciennes de Russie. Le Kremlin de chaque ville représente en fait la partie de la ville la plus ancienne qui dû être fortifiée par des murailles pour se protéger des nombreuses invasions mongoles. Le kremlin de Moscou marque aujourd'hui le centre géographique de Moscou et le centre politique de la Russie. Par métonymie l'expression "le kremlin" désigne aujourd'hui le pouvoir russe.

Ce premier kremlin fut construit en bois de sapin, et cette forteresse devait donc protéger le bourg, déjà grand d'un hectare, des incursions mongoles. Aujourd'hui souterraine, la rivière Neglinnaïa longeait le kremlin sur ces deux tiers et délimita plus ou moins géographiquement ce premier petit bourg. Le long de cette rivière au nord-est se construisirent les maisons du bourg marchand que d'autres murs (la muraille de Kitaï Gorod dont il ne reste que deux petites parties visibles aujourd'hui) incorporèrent par la suite. C'est ainsi que les cercles des fortifications successives, bâties au fur et à mesure de l'accroissement de la population, ont donné la structure radioconcentrique de la cité.

En 1238, Moscou est totalement incendiée par les armées venues de la steppe mais elle se redresse très vite. Son économie se développe grâce à ses relations commerciales avec l'Orient. Tandis que Vladimir et Souzdal - les deux centres politiques les plus puissants de cette période - perdent leur prédominance, Moscou, sous l'impulsion des descendants de la dynastie des Riouriks, deviendra le point de rattachement de toutes les terres annexées.

Yvan 1er Kalita fait reconstruire le kremlin en bois de chêne, plus solide. En 1367, sous Dmitrii Donskoï, il sera finalement reconstruit en pierre, mais en pierre blanche. À cette époque, le Kremlin commence à devenir une ville dans la ville et son territoire atteint sa surface actuelle (environ 30 hectares).

À l'intérieur de son enceinte, plusieurs églises, également en pierre sont construites. À la place du palais des Congrès actuel se trouve le quartier du métropolite et là où se trouvent les bâtiments présidentiels se constitue clairement le quartier des nobles. S'y trouvent également un monastère et un couvent, où seront enterrées les épouses des premiers grands princes de Moscou. Ces derniers bâtiments ont disparus mais les sépultures ont été transférées dans une crypte, à l'intérieur de l'actuelle cathédrale de l'Archange-Saint-Michel.

Pour des raisons politiques les nobles perdront les faveurs des grands-princes et devront quitter l'enceinte du Kremlin. Leurs demeures se situeront, à cette période, à l'est de l'actuelle place Rouge, sur une partie du territoire de Kitaï Gorod (ex: le palais des boyards Romanov, rue Varvarka). Les faubourgs, c'est-à-dire les quartiers extérieurs du Kremlin, s'étirent eux-aussi, et des quartiers spécialisés par activités se sont formés. On y trouve entre autres: le quartier des forgerons (actuel quartier de Kouznetski Most), le quartier des artisans, des nobles et des gros marchands (actuel Kitaï gorod), le quartier des fondeurs de canon (autour de l'actuelle rue Pouchétchnaïa)... Sur l'actuelle place Rouge et bien tout ce petit monde y faisait commerce. Le long de la Moskva, au sud du Kremlin, étaient disposés quelques bagnas publics où les habitants y venaient se faire propre. L'eau n'y était pas polluée comme aujourd'hui et on y pêchait même des esturgeons!

Au XVIIème siècle, la délimitation extérieure de Moscou se situe à la hauteur de l'actuel anneau des boulevards. Il s'agit d'un troisième rempart, cette fois-ci en terre, qui sera sous le règne de Catherine II (la Grande) aménagé en jardins (encore visible aujourd'hui).

photo: photo de la rue Tverskaïa, célèbre rue de Moscou, première à être dotée de rails. Au fond, l'Arc de Triomphe (à la hauteur de la gare de Biélorussie) qui fut déplaçée dans les années 30.

Le plan de la ville en 1817 est du pour l'essentiel à Bové, qui s'attacha particulièrement à embellir le quartier aux abords du Kremlin. À son initiative, la rivière Néglinnaïa, canalisée devient souterraine. Il aménage le jardin Alexandre, il construit le Manège tandis que se forme la place du Manège. Le nouveau plan prévoit aussi l'ouverture d'espaces publics dans Kitaï Gorod, avec les places Vieille et Neuve, la Loubianka qui fusionne avec l'esplanade du Kremlin par la place des Théatres. Le nouvel aménagement est aussi l'occasion d'une profonde transformation du bâti. Les vastes demeures aristocratiques sont remplacées par des hôtels particuliers de style Empire, modeste et ramassées.

La visite du musée se poursuit au rez-de-chaussée et nous faisons un petit saut dans le temps de plus de deux siècles pour arriver à la fin du XIXème et au début du XXème. Cette période se visite à travers les yeux de Vladimir Guiliarovski*, un moscovite d'adoption, qui, suite aux grands bouleversements urbanistiques commencés dans les années vingt par les soviétiques, décide de faire revivre les lieux d'une Moscou disparue, à travers un livre publié entièrement en 1983.

Ici encore de nombreux tableaux et plusieurs vitrines dédiées à différents métiers (poste, librairie, pharmacie, photographe, antiquaire...), reflètent l'atmosphère de cette période. On y voit entre autres la superbe caisse manuelle du grand magasin "Mur et Merlize" (actuel Tsoum), qui fut également la première boutique dotée d'un ascenseur.

En 1862, la population moscovite est de 448,000 hbts. En 1917, elle passera à 1,500,000 hbts. Bien que saint-Petersbourg soit la capitale et la ville de la Cour impériale (depuis Pierre le Grand), Moscou est le centre économique du pays. Un tel développement imposera la mise en place de nouveaux équipements et la construction de nombreux bâtiments...

Pour en savoir plus: Musée de l'histoire de la ville de Moscou. Novaïa Plochad 12. Tél: 924 84 90. Métro Kitaï Gorod ou Loubianka. Ouvert de 11h à 18h. Fermé le lundi et le dernier vendredi du mois. Attention! le musée risque de déménager pour permettre la réouverture de l'église.

Source supplémentaire: Moscou, Patrimoine Architectural, Flammarion.

*Moscou et les Moscovites de Vladimir Guiliarovski, éd. Verdier

L'image du jour

2008-03-27T15:24:00.000+03:00

Presque 500 ans séparent les deux concepts!

Un chalet à Zvenigorod

2008-03-25T00:35:00.000+03:00

Envie d'une échappée sauvage et de jouer les Davy Crockett le temps d'un week-end. Et bien enfiler votre tocque et rendez-vous à 40 kilomètres de Moscou dans le village de Zvenigorod.

Au sommet d'une colline, non loin du monastère de Savino-Storojevski, se trouve un espace soigneusement gardé, dans lequel ont été construits environ six ou sept "chalets". Ils sont tous entièrement construits, non pas avec de misérables rondins de bois de vingt centimètres de diamètre, mais avec des troncs d'arbre entiers à l'extérieur comme à l'intérieur.

L'architecture extérieure des chalets a été extrêmement bien étudiée et vous noterez, en y faisant le tour, de nombreuses subtilités. La décoration intérieure, quant à elle, est plus que ravissante et a été pensée jusque dans les moindres détails... un régal pour les yeux!

Cependant bien que les chalets soient splendides et plein de charme, l'environnement directe laisse un peu à désirer. Je pense qu'il s'agit d'un complexe assez nouveau qui a été construit sur la zone d'un ancien kolkhoze privatisé suite à la chute du régime (ou complexe du même genre). On sent que les bâtiments en dur se trouvant encore sur le terrain vont être démolis mais en attendant, même si les chalets sont situés les uns à côté des autres sur des terrains clôturés, l'unique voie d'accès se fait au milieu d'anciennes maisons en brique toutes délabrées.

Autre bémol de taille cette fois pour les amateurs de sports en tout genre, il n'y a rien du tout, même pas un traditionnel petit bagna. Je pense que tout cela est en projet mais il faudra revenir dans plusieurs mois. Par contre vous pouvez lire, vous reposez ou vous baladez en toute quiétude. À quelques centaines de mètres en voiture se trouvent un très beau monastère, le domaine de Bolchoe Viazomi et l'église de la Trinité qui, au XVI siècle, appartenait au tsar Boris Godounov. Avec un peu de chance vous tomberez aussi par hasard sur une source d'eau à 4 degrés qui fait l'objet d'un pèlerinage quotidien par les habitants du coin. Ils y vont par tous les temps pour remplir des bouteilles vides ou s'y plonger! amateurs d'eau bienfaisante n'oubliez pas vos citernes!:=)

Bien évidemment tout le nécessaire pour cuire vos chachliks est disponible sur place et sur demande, et ce pour la modique somme de 500 roubles par jour. Vous comprendrez en voyant le prix de location des chalets par nuitée qu'ils poussent le vice un peu loin.

Depuis le chalet vous êtes à environ une minute en voiture du centre de Zvenigorod où se trouve notamment un supermarché assez grand (type mini Auchan) où vous trouverez largement de quoi survivre le temps d'un week-end. Rien à voir avec les "produkti" qui sont les seuls lieux d'approvisionnements dans certains endroits. À noter que vous pouvez commander à l'hôtel un petit-déjeuner copieux qui vous sera apporté dans le chalet.

Pour plus de renseignements http://www.shalerus.ru/ en russe et en anglais (version courte).

La maison sur le quai

2008-03-21T19:37:00.008+03:00

En plein coeur de Moscou, en face pratiquement du Kremlin, le long de la rivière Moskva, vous reconnaîtrez facilement cet imposant immeuble gris, au-dessus duquel se trouve le sigle "Mercedes". La maison du quai (ou maison sur le quai pour être plus juste), surnommée ainsi depuis les années 60, fut, sous Staline et encore plus tard, la maison où étaient logés les membres du gouvernement et l'élite soviétique en général; c'est-à-dire tous les grands noms qui travaillaient à la construction de la nouvelle société soviétique. Ce bâtiment impressionnant fut le théâtre de scènes sanglantes. Nombreux furent dans les années 30, les aparachiks qui furent arrêtés lors de purges massives. Aujourd'hui y habitent encore les descendants de certains anciens locataires, ce qui est le cas pour la famille de l'architecte du bâtiment, mais aussi des membres du gouvernement actuel, des familles aisées et quelques expatriés.

photo: voyez comme le bâtiment se démarque des constructions voisines typiquement russe de la fin du XIXème siècle.

L'idée de construire ce bâtiment naît en 1920. À cette époque, les membres du gouvernement bolchévique vivaient depuis déjà deux ans disséminés dans les hôtels de la ville, notamment les fameux hôtels Métropole et National. La pénurie de logements était très importante à cette époque et assez rapidement il fallu penser à une solution plus stable. Il faut savoir, qu'après la révolution de 1917, le centre névralgique du pouvoir se déplaça de Saint-Petersbourg à Moscou. Moscou vit donc débarquer en masse la nouvelle intelligentsia et leur famille qu'il fallu loger assez rapidement dans des logements luxueux et très confortables (pour l'époque et en gardant à l'esprit que la majorité des moscovites vivaient de plus en plus dans des appartements communautaires).

Cette maison est intéressante à plus d'un titre mais par dessus tout elle reflète comme un miroir l'histoire de tout un pays et de toute une génération.

Son architecte, Boris Iofan, fut choisi car il était le mieux à même, à l'époque, de conceptualiser d'un point de vue architectural la maison type de la nouvelle idéologie. L'idée de construire ce bâtiment, là où il se trouve actuellement, fut motivé par plusieurs paramètres. L'emplacement était tout d'abord idéal; pratiquement en face du Kremlin, le long de la rivière, il devait être un prolongement moderne du Kremlin. De plus sa proximité avec celui-ci le rendait facilement accessible par tout les membres du gouvernement. Le terrain, assez grand pour accueillir ce gigantesque chantier était un des rares encore disponible dans le coeur de la ville. La seule difficulté à surmonter était la qualité du sol et du sous-sol. Effectivement, situé le long de la rivière le terrain était en zone marécageuse. Il fallu donc créer de monumentales fondations pour qu'il puisse tenir debout.

Le bâtiment fut construit très rapidement, en seulement 5 ans, de 1927 à 1931. Il comprenait 24 entrées, toutes fermées et gardées de jour comme de nuit et 505 appartements. Il s'agissait, pour ainsi dire d'une ville dans la ville. Tous ses habitants pouvaient presque y vivre entièrement en autarcie. On y trouvaient un bureau de poste, une banque, une blanchisserie, un supermarché, quelques boutiques, un coiffeur, une cantine, un jardin d'enfants, un centre médical, un club de gym et un cinéma. Le cinéma, toujours en activité aujourd'hui, était le premier cinéma de Moscou à l'époque.

Designer en plus d'être architecte, Boris Iofin dessina également tous les meubles. Petite particularité: chaque appartement possédait les mêmes meubles et aucun des locataires n'en était propriétaire. Chaque meuble était répertorié et chaque année des inventaires avaient lieu. Le but de ceci était de faire comprendre à tous les habitants, que si pour une raison ou une autre ils devenaient ennemis du peuple, ils se retrouveraient, dans le meilleur des cas, à la rue sans rien, avec uniquement les yeux pour pleurer. Ils n'étaient ni propriétaire de l'appartement (comme finalement tous les habitants de la Russie), ni propriétaire des meubles. Se voir attribuer un logement individuel (par famille) et de ce type était une énorme faveur de la part du parti et aucune attache matérielle ne devait entraver la mission de chacun de travailler dans un but commun: la construction d'une société idéale nouvelle!. Toujours dans la même optique, toutes les cuisines étaient très petites; car les plaisirs de la table et les repas en famille ne devaient pas détourner les habitants dans leurs tâches quotidiennes. Plus la cuisine était petite, moins on s'y tenait et plus on travaillait!

Quelques meubles (que vous pouvez voir sur les photos) sont aujourd'hui rassemblés dans l'ancien appartement du concierge qui a été transformé en musée.

Pour l'époque et en tenant bien compte de la situation politique de cette période, tous les appartements étaient spacieux et luxueux. La surface de chaque appartement devait faire plus ou moins 160 mètres carrés. Tous comprenaient au moins une ligne téléphonique (les conversations étaient évidemment sur écoute), l'électricité était disponible de jour comme de nuit, eau chaude et au froide ainsi que le chauffage. Les ascenseurs faisaient leur apparition. Tout cela nous parait bien normal mais il faut se replacer dans le contexte. Tous les meubles ainsi que l'architecture du bâtiment sont de style art-déco (appelé art moderne en Russie). Ne manquez pas d'observer le moindre objet dans le musée, certains en valent le déplacement.

Cette belle histoire sera ternie à partir de années 1936, date à laquelle débutèrent les purges staliniennes. Il s'agit d'une période de répression massive en URSS, pendant laquelle la direction du parti communiste, sous les ordres de Staline, utilisa l'exécution et l'emprisonnement pour éliminer toute opposition politique (existante, potentielle ou imaginaire). À partir de là, qui se croyait en sécurité pouvait à tout moment et pour n'importe quel motif se voir emprisonné, torturé, exilé ou même tué sans aucune autre forme de procès. La maison du bonheur se transforma en "baromètre de la terreur stalinienne" et plus d'un tiers de ses habitants furent tués. Une rumeur parmi les étrangers circule disant que des crimes atroces auraient été commis sur place or selon la gardienne du musée, les hommes du KGB venaient chercher les gens et ceux-ci étaient directement conduits (torturés etc...) dans le bâtiment principal du KGB, place de la Loubianka (le bâtiment existe toujours mais son nom est devenu FSB). Un flou plane donc toujours sur cette question mais cela étant le bâtiment est devenu pour tous le symbole de la terreur.

Lors de sa construction "la maison sur le quai" s'appelait "la maison du gouvernement". Ce n'est que suite à la parution du livre "la maison sur le quai" de Yuri Trifonov dans les années 60 que la maison fut rebaptisée. Ce livre est disponible en russe, en anglais et en français.

La maison est aujourd'hui habitée par des membres du gouvernements, quelques familles aisées ainsi que quelques expatriés. Voici les noms de quelques-uns des habitants de l'époque: Igor Moïsseïev (chorégraphe), Yuri Trifonov (écrivain), la famille de la seconde épouse de Staline, Nikita Krouchtchev (homme d'état soviétique)...

Je vous conseille vivement de visiter le musée. Les visites sont libres tous les mercredis de 17h à 20h et tous les samedis de 14h à 18h. Tél: 959 03 17. Toutes les informations sont en russe, il est préférable d'y aller accompagné d'un guide.

La photo du jour

2008-03-19T15:50:00.000+03:00

La cathédrale Basile-le-Bienheureux

2008-03-17T00:27:00.000+03:00

Symbole moscovite par excellence, la cathédrale Saint-Basile se reconnait de très loin. Cet ensemble architectural plein de fantaisie est la carte de visite de la ville, comme la Tour Eiffel est celle de Paris. Située sur la place Rouge, aux abords du Kremlin, elle est sans conteste, le premier symbole architectural que chaque touriste tente de s'approprier, lors d'une première visite de la ville. Témoin de centaines d'années d'histoire, je vous présente un peu de sa propre histoire et quelques photos de son intérieur.

La cathédrale Basile-le-Bienheureux fut édifiée sur ordre du tsar Ivan IV le Terrible pour commémorer sa victoire devant Kazan, prise en 1552, événement majeur de l'histoire de la Russie. Une première église en bois, composée de chapelles rayonnant autour d'une chapelle centrale, fut consacrée dès 1554. Cependant, dès le début de 1555, cette église fut démontée et rebâtie en maçonnerie. La construction des 9 chapelles fut terminée en 1561. À l'époque l'église s'appelait sobor de l'Intercession-de-la-Vierge-sur-le-Fossé. Depuis le XIXème, elle est connue sous le nom de Basile-le-Bienheureux, un simple d'esprit et thaumaturge béatifié qui y fut enterré dans une dizième chapelle bâtie à la fin du XVIème.

Après la prise de Kazan, des églises commémoratives furent construites dans les villes russes que l'armée d'Ivan IV avait traversées et dans lesquelles le tsar avait prié pour la victoire. Pour celle de Moscou, le tsar voulut un monument qui comportât des chapelles consacrées aux saints et aux fêtes dont les jours avaient coïncidé avec les principales péripéties de l'expédition.. C'était une pratique courante au XVI ème s., où la religiosité marquée par la référence à l'histoire et au récit transparaît aussi dans la peinture. La chapelle centrale fut, par exemple, consacrée à l'intercession de la Vierge, une fête importante en Russie.

La double vocation historique et religieuse de la cathédrale détermina un parti général exceptionnel. Les chapelles posées sur un étage de soubassement, groupées suivant un plan centré, sont cependant bien distinctes les unes des autres comme les églises de la ville sainte: La chapelle principale de l'Intercession au centre; quatre grandes chapelles aux quatre points cardinaux, la Trinité à l'est, l'Entrée-à-Jérusalem à l'ouest du côté du Kremlin, Saint-Cyprien-et-Sainte-Justine au nord, Saint-Nicolas-du-Grand-Fleuve au sud; quatre chapelles secondaires sur les diagonales.

Entre ces chapelles serpentent des couloirs qui leur permettent de communiquer entre elles.

Sur ce parti général se sont greffées des formes de l'architecture moscovite du XVIème s. Ainsi, la chapelle centrale, à kokochniki étagés et à tour dans-oeuvre octogonale coiffée d'un chatior, est une interprétation de l'église de l'Ascension à Kolomenskoïe. La première à avoir été conçue avec chatior.

Les chapelles des points cardinaux sont turriformes comme les églises-tours érigées en Russie par les italiens, au début du XVIème s. L'origine des bâtisseurs de la cathédrale étant inconnue, il est impossible de discerner la provenance de nombre des formes architecturales que recèle l'édifice. On peut y constater la présence de détails tant Renaissance que gothique.

Certains motifs ont une filiation identifiable avec les constructions réalisées en Russie par les italiens; d'autres sont sans équivalent sur le territoire de l'Etat moscovite, et, pour quelques autres, sans précédent même dans l'architecture gothique tardive d'Europe centrale.

L'architecture de la cathédrale se distingue tout particulièrement par son fastueux décor. Pas une parcelle de mur n'a été laissée à nu. La symbolique forte doit s'exprimer par un langage architectural complexe, dont le sens nous échappe en partie aujourd'hui.

Les premières modifications sont intervenues à la fin du XVIème s. Les bulbes sont apparus probablement dans les années 1590. Une dizième chapelle fut érigée en 1588 pour abriter, l'année de sa béatification, le tombeau de Basile le Bienheureux. La conception de cette chapelle occupe une place importante dans l'histoire de l'architecture du XVIème s.

La silhouette de la cathédrale fut sensiblement modifiée à la fin du XVIIème s. En effet, dans les années 1680, on y transféra les autels des églises situées le long des fossés du Kremlin que l'on venait de détruire. Les perrons furent couverts et leur paliers dotés de porche à chatior.

Par la suite, de gros travaux furent entrepris pour restituer à l'édifice son aspect d'origine. Ainsi, en 1781-1784, pratiquement toutes les chapelles des années 1680 furent détruites. La cathédrale fut restaurée au XIXème et XXème s.

À l'époque soviétique, l'édifice a en partie retrouvé son aspect du XVI ème siècle.

Source: Moscou patrimoine architectural, éd. Flammarion p.361.

L'image du jour

2008-03-13T09:27:00.000+03:00